данная поездка стала предтечей следуещей поездки в Иран, в результате которой состоялось наше знакомство с иранскими зороастрийцами и наше последующее общение с ними. Итогом этого стали визиты в Россию мобеда Камрана Лориана и Главы мобедов Ирана господина Хоршидиана. Помимо этого сама по себе эта поездка была по уникальным историчесикм местам древней Месопотамии, Сирии, Иордании, которые в свое время входили в состав Персидского государства. В связи с этим данный рассказ будет интересен для всех.

Светлана Каменева г.Пермь

Часть I. Сирия – сказка из 1001 ночи.

Желание поехать в Сирию, эту волшебную страну из сказок “Тысячи и одной ночи”, богатую памятниками древних цивилизаций, прославившуюся подвигами христианских подвижников и библейской историей возникло у меня почти 10 лет назад, когда в конце 1997 года я увидела в Москве рекламу недельного экскурсионного тура, предлагаемого фирмой Музей-тур. Программа была замечательная, из нее я впервые узнала, что в Сирии существуют места, где до сих пор говорят на арамейском языке, том самом на котором проповедовал Христос. Фирма свозила две группы по маршруту, и тур закрылся, цена по тем временам была та же, что на поездку в Тибет – свыше 1000 долларов. Программы же с описанием всех достопримечательностей у меня остались, как и мысль посетить эту уникальную страну, когда появится возможность. За эти годы я слышала очень много самых противоречивых мнений о Сирии. Подруга, что ездила туда в гости три раза подряд, восхищалась дружелюбием и гостеприимством сирийцев. Знакомый, что во время службы в армии попал туда на год, пугал, что Сирия – это одна из горячих точек, где постоянно похищают иностранцев. Шопницы с рынка, что ездили в Сирию за товаром, рассказывали как одну из них на улице Дамаска на глазах у всех чуть не забрал в гарем какой-то шейх. Да и сама я, будучи в Ливане, видела любопытную картину, как из длинных черных лимузинов гордо выходили маленькие, худенькие мужчины в длинных белых рубахах, а за ними стайкой семенили дородные матроны в паранджах раза в два их выше и толще. Картина была довольна забавная, ливанцы тыкали пальцем на этих чинно вышагивающих мужичков и с усмешкой говорили: “новые сирийцы на экскурсию приехали”. Кстати в самой Сирии нам такие картины видеть не пришлось, может, не в тех кругах вращались. Я с трудом пытаюсь вспомнить, что же носят сирийцы. Какого-то характерного стиля одежды в памяти не запечатлелось. Да, встречаются женщины, которые ходят во всем черном, черный балахон, черная плотная накидка и паранджа (даже удивляешься, как они видят в темноте), черные перчатки, черные плотные чулки и туфли. Ни одного открытого участка тела, а как же они ходят во всем этом летом при 40 градусной жаре? Но таких не более двадцати процентов, остальные же одеты вполне по-европейски. Мужчины любят камуфляжную одежду, да и президент на многих плакатах одет именно в камуфляж. Так что есть на кого равняться. В противовес им, другая половина мужчин ходит в изысканных костюмах. Дело в том, что в Сирии многие европейские дома открыли свои производства, здесь можно дешево купить современные мужские костюмы от ведущих кутюрье.

Но вернемся к нашей поездке. Купив дешевые билеты на распродаже Аэрофлота, мы решили за 12 дней посетить две страны Сирию и Иорданию. К поездке особо не готовились, все, что у нас было – это экскурсионная программа Музей-тур, с десяток статей нарытых в Интернете, карта и путеводитель по Иордании на русском языке. Путеводитель по Сирии на русском, изданный в 1998 году мы раздобыть не смогли. Простояв в пробках, мы влетели в аэропорт Шереметьево за 30 минут до окончания регистрации. Еще не разобрав, что, где, мы буквально натолкнулись на молодого мужчину, приятной восточной внешности, он участливо спросил: “Вы в Дамаск?” и получив утвердительный ответ, радостно указал нам кратчайший путь к нужной стойке регистрации. Для меня до сих пор загадка, почему он задал нам этот вопрос, ведь в Шереметьево ежечасно взлетают десятки самолетов в разные направления. У нас что, на лбу написано “едем в Дамаск”. Народу в самолете было немного, да и полет не обременительный всего три часа. Надо было продумать план дальнейших действий, ведь прилетали мы в 2 часа ночи, как взять такси, сколько стоит, в какой отель ехать. Самое лучшее, уже сейчас наладить контакт с местными, решили мы и отправили Костю, как посла, строить мосты дружбы с темноволосыми, улыбчивыми ребятами, явно сирийцами.
Велико же было мое удивление, когда вернувшись, Костя сказал, что ребята оказались иракцами и приглашают нас в гости в Багдад. Нет, туда упаси боже, мы явно не собирались, пока… В аэропорту Дамаска таможенники засыпали на ходу, работали очень медленно и вяло. Перескакивая из очереди в очередь, мы, несмотря на крайнюю малочисленность иностранцев, все же ухитрились вызвать гнев каких-то чопорных англичан. Такси нашлось удивительно быстро и дешево, садясь в эту первую машину я обратила внимание, что у водителя на плечике висит зачехленный целлофаном сменный костюм и белоснежная рубашка. В Сирии очень много таких таксистов-интеллигентов, которые возят с собой смену одежды. Во многих восточных странах такси самый востребованный вид транспорта, причем можно взять такси на улице для поездки в другую страну или за тысячу километров, если цена устраивает, то таксист согласится. На этот случай таксист и возит с собой сменный костюм, чтобы всегда выглядеть безупречно.

В кромешной темноте мы добрались до отеля “Эль Рабия” (что в переводе значит весна), уютный отель на 20 номеров в старинном особняке в центре Дамаска. Неимоверно высокие потолки, антикварная мебель и зеркала в номерах, громадный зимний сад в холле с пальмами и экзотическими цветами, в таких особняках жила сирийская аристократия в XVIII-XIX веках. Четырехместный номер стоил 30 долларов, если поделить на четверых, сущие копейки, а ощущение, как будто в музее пожили. На утро нас разбудило яркое солнце, щебетание птиц в саду. Вышли на улицу и не поверили, тепло – около +20 градусов, трава и деревья зеленые (это был конец февраля). Пошли на пешую экскурсию по Дамаску, посетили старую и современную части, город очень чистый, ухоженный. Много парков, зелени. Людей на улицах не так много, как, к примеру, в Каире или Стамбуле. Нет и больших небоскребов, которые заполонили Бейрут. Архитектура простая, нет помпезности, вычурности, много просторных площадей в форме звезды, где сходится по пять улиц. Дамаск не давит, здесь все просто, по-домашнему. Главный общественный транспорт – это такси, в час пик мы сделали любопытное фото с моста, весь транспортный поток состоял из желтых такси, этакая бесконечная, желтая змея. Личного автотранспорта у сирийцев не много, зато такси доступно всем, поездка по городу обойдется всего в 1-2 доллара.
Во время пешей прогулки по Дамаску мы отыскали русский культурный центр, малый островок родины, где можно выйти в Интернет с русской и европейской клавиатурой. Позже, в другом месте я убедилась, какой это кошмар работать на компьютере, который каждое мгновение норовит заставить тебя писать справа налево, да еще арабскими буквами. Посещение культурного центра пошло на пользу, мы узнали, где раздобыть бесплатные туристические карты и буклеты, поменять деньги по хорошему курсу и купить билеты на автобус для поездки по стране. К тому же получили приглашение на праздник “проводы масленицы” с русскими блинами, чем и воспользовались на следующий день. Приятно вдали от родины поесть горячих блинов, макая их в экзотические варенья из инжира и грецкого ореха, к тому же совсем бесплатно. А блины – они и в Африке блины.
Вообще Сирия – это замечательная страна для гурманов и сладкоежек. В любом кафе, а нередко и прямо на улице для вас приготовят свежевыжатый сок из апельсинов, клубники, бананов, манго и других тропических фруктах. Фрукты в изобилии есть везде, а местные жители предпочитают потреблять их в виде сока. Разнообразные кондитерские с традиционными восточными сладостями можно встретить на каждом углу, даже в небольшом городке. Но душой любого восточного города является Базар. На базаре же целые кварталы кондитерских магазинов. Сирийские конфеты и сухофрукты продают в коробках убойного размера, некоторые из которых достигают метровой длины! Все это оформлено с большой любовью: коробки в форме сердец, поверх атласные ленты и бантики. Конфеты выложены с изяществом и художественным вкусом, не так как у нас тяп-ляп, а внутри бумажка со штампом упаковщица номер такой-то. Здесь, что ни коробка, то шедевр, так что на стол шейха поставить не стыдно. Есть кондитерские, которые специализируются на пироженных в стаканчиках, там этих пироженных несметное количество, но раскупаются они очень быстро. Но главное достижение сирийских кондитеров – это пахлава, своеобразное пирожное из очень тонкого слоеного теста, творога, измельченных фисташек и пряностей. Ни один праздник в Сирии не обходится без пахлавы, если сириец пригласил в дом гостей, то он и среди ночи отроет где-нибудь пахлаву, без нее стол ни стол. Мы наверное совершили кощунство, когда протаскав с собой неделю кило пахлавы, со слезами на глазах выкинули ее на иорданской границе, есть ее уже никто не мог.

Парадокс, но пахлава продается в молочных магазинах, а не кондитерских. Магазины с молочной продукцией также поражают многообразием, здесь продается несколько видов разливного молока, различные йогурты, домашние сыры. Молочные продукты пользуются большим спросом у сирийцев, здесь всегда много покупателей, выстраиваются очереди, особенно за разливным молоком. В бакалейных магазинах большой выбор всевозможных джемов, самый популярный джем из инжира продается в расфасовке от 100 грамм до 10 кг, также разнообразен выбор маслин и оливок. Ну и любой сирийский стол не обходится без лепешек, зелени и хумуса, которые продаются прямо на улице.
Еще поражает Сирия обилием цветочных магазинов, где продаются всевозможные свежесрезанные цветы в огромных букетах, в основном преобладают розы, но есть и орхидеи. И ведь все это обилие цветов раскупается. Похоже, сирийские женщины дорого обходятся мужчинам. Я уже не говорю про ряды ювелирных лавок, которые торгуют исключительно золотом. Но туда мы не ходили.
Мы приехали в Сирию не вкус услаждать, а знания получать. Поэтому с первого дня активно принялись посещать достопримечательности. Первым по плану был национальный археологический музей Дамаска. Это поистине уникальный музей, где собрано самое большое количество в мире глиняных табличек с письменами халдейско-шумерской цивилизации. Интересно архитектурное решение здания, в фасад вмонтированы куски одного из средневековых замков крестоносцев, что придает музею величественность. Вокруг музея разбит большой сад, где среди огромных деревьев высятся замысловатые фигуры халдейских божеств и героев. Жаль, что внутри музея строго запрещено проводить фото и видеосъемку, охранники бдительно следят, особенно в залах, где находятся самые древние экспонаты. Наиболее запомнился самый первый на земле алфавит, высеченный на одной из табличек, фрески со стен ассирийских и вавилонских храмов, величественные с тонкими чертами лица халдейских царей и жрецов, христианские иконы и святыни, связанные с апостолом Павлом и его учениками. Здесь же в музее произошло событие, которое косвенно определило наш дальнейший маршрут по стране. Был будний день, по музею бродили одни иностранцы, в основном итальянцы и испанцы, большими шумными группами. Уже совсем на выходе, перед закрытием музея мы увидели небольшую группу японцев, они вместе с сирийским гидом рассматривали огромную карту достопримечательностей страны, висящую на стене. Ручки маленьких японцев с трудом дотягивались до карты, все они тыкали в одном на направлении на границу с Ираком и Евфрат и щебетали, что им непременно надо туда. Гид же пришел в полный ужас и лишь механически повторял: “Что вы, что вы, мы туда иностранцев не возим! Это же так опасно, там Ирак! У вас и так насыщенная экскурсионная программа”. Но любознательным япошкам хотелось именно туда. Мы тоже после осмотра музея, поняли, что именно там, в долине Евфрата расположены памятники самых древних цивилизаций. Находки, сделанные археологами в этих местах потрясали. Особый неповторимый стиль скульптур, сравнимый разве что с Древним Египтом, необычайная глубина лазуритовых глаз жрецов, точеные фигуры халдейских принцесс, история, запечатленная в камне.

далее