В СТРАНЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ ЧУДЕС. Галина Соколова

Путешествия и поездки

Галина Соколова,
Санкт-Петербург

В СТРАНЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ ЧУДЕС

С 21 по 30 марта 2010 г. группа зороастрийцев из Санкт-Петербурга побывала в Иране. Это было незабываемое путешествие по значимым для зороастрийцев местам: встречи с единоверцами, посещение храмов огня и знакомство с богатейшей культурой Востока, где в далеком прошлом зороастризм был государственной религией. (рассказ о поездке в Иран в дни Новруза)

Тегеран

Наше знакомство с Ираном началось с его столицы – Тегерана. Этот город не считается древним, хотя ему уже почти 200 лет. В начале XIX в., когда к власти в Иране пришла династия Каджаров, Тегеран был выбран столицей, так как в то время он находился в центре страны.
Раньше здесь было всего несколько деревень, а сейчас в Тегеране проживает около 14 млн жителей.
На подъезде к городу были построены Триумфальные ворота, встречающие приезжающих в Тегеран. Как нам объяснил экскурсовод, они символизируют «сад Земли», а точнее, врата в «сад Земли», которым является этот город. К праздникам Новруза Тегеран украшен разноцветными флагами, в том числе зелеными, сиреневыми и т.п. За зданиями просматриваются горы. От центра города до аэропорта – 25 км. Въехав в город, мы были очень удивлены, увидев множество разноцветных палаток, которые располагались повсюду вблизи мусульманских святынь, мечетей и других мест поклонения. Оказалось, что в эти дни со всех уголков Ирана сюда съехались паломники. Ведь иранцы очень религиозный народ.

Триумфальные ворота – визитная карточка Тегерана

Прежде чем заселиться в гостиницу, мы совершили небольшую экскурсию по ночному городу. К сожалению, нам не удалось провести большой праздничный ритуал на рассвете, как мы обычно это делаем на родине, так как как раз в это время нас привезли в гостиницу и стали расселять по номерам. Но небольшой ритуал в узком кругу в самый сакральный момент времени, в первые минуты после восхода Солнца, мы все-таки провели. Зажгли привезенные свечи, прочитали мантры предкам, Вохуману, Сраоши и даже Хоршед-ньяиш, молитву Солнцу, на авестийском языке. Прочли и «Тандорости» – «Прославление Творцу». Ритуал начали Надежда Штерич и я, немного позже к нам присоединился Константин Старостин и с ним еще два-три человека.
Когда мы приехали, было весьма холодно, дождливо и ветрено. Нам показалось, что здесь даже холоднее, чем в Москве, когда мы уезжали. Но это было ночью с 20 на 21 марта, а днем 21 марта, несмотря на дождь, было уже значительно теплее. Во время нашего пребывания в Тегеране улицы были практически безлюдны. Экскурсовод нам объяснила, что на праздники Новруза многие жители столицы уезжают из города, навещают родственников или совершают паломнические поездки по стране.

Базар тоже оказался совершенно пустым. Мы прошли по рядам восточного базара, когда все его многочисленные лавки были закрыты. Такое бывает крайне редко, когда в обычно шумных базарных рядах царит полнейшая тишина. Но это позволило нам беспрепятственно обозревать незамысловатую архитектуру восточного рынка. Крыша с кирпичной кладкой и отверстием сверху обустроена так для того, чтобы не было душно здесь в жаркий день. Кроме того, такая кладка глушит звук, что немаловажно.

В старом Тегеране было четверо въездных ворот. В южной части города есть древние памятники, относящиеся к VI в. На севере Тегерана расположен район престижных, зажиточных строений. Большое пространство в городе занимает парковая зона. Здесь много благоухающих растений, живописных деревьев, подстриженных под экзотических животных. В нижнем городе много административных, офисных зданий. Это, как правило, кирпичные двухэтажные строения. В центре всегда есть садик. Здесь нельзя фотографировать.

В Тегеране есть несколько высших учебных заведений. Хорошо известен Тегеранский университет. Первым факультетом, открытым в нем, был факультет персидского языка и литературы, факультет филологии. Самому старому зданию на территории университета – 60–70 лет. До основания иранского университета молодые люди уезжали учиться за границу, чаще всего во Францию. Сейчас в городе есть много и других университетов, но они отраслевого уровня.

Опустевший рынок в праздничные дни

Иранские женщины в одном из парков столицы Ирана

Во время автобусной экскурсии участники нашей поездки засыпали экскурсовода вопросами. Нас интересовало все, как живут здесь люди, как заключаются брачные союзы, что им предшествует. Из рассказа экскурсовод стало ясно, что в Иране и сейчас обязательным является сватовство. Невесту выбирают родители жениха, в основном это делают женщины. Существует калым – выкуп за невесту. Есть еще и такой вид выкупа, как «ширбаха» – плата за молоко – плата матери за воспитание дочери. В сфере брачных соглашений обязательны три этапа: сватовство, помолвка и свадьба. Раньше женихи не видели невест до свадьбы. Семья невесты должна приготовить приданое, куда входят предметы обихода. Брак заключается на определенных условиях. Как правило, в брачном контракте указывается, какую сумму должен выплатить жених родителям невесты. Калым может составлять и от 500 золотых монет. Оговаривается и вопрос недвижимости, а также условия развода. Жена, согласно брачному контракту, обеспечена в случае развода или по требованию. В случае смерти супруга жене выплачивается наследство. Сейчас много отступлений от традиции. Если жених и невеста сами нашли друг друга, то сватовство все равно не отменяется. Некоторые невесты сейчас заламывают большие цены за согласие выйти замуж. Многоженство тоже разрешается, но муж должен содержать обе семьи.
Средняя зарплата в месяц в Иране – 700 долларов.
Когда вечером мы отправились погулять по тихим улочкам Тегерана и остановились у одной небольшой лавочки, чтобы купить хлеб, продавец, он же и владелец лавки, спросил нас, знаем ли мы, что тегеранцы отмечают сейчас древний праздник. Он сделал акцент на слове «древний». И нас очень удивило, что даже простой лавочник знает, что Новруз – это праздник, уходящий в глубокую древность.

Встреча с единоверцами

Гостиница, где мы остановились в Тегеране, находилась в Зороастрийском районе. Недалеко от нее – Зороастрийский центр и храм огня. Утром 22 марта, сразу же после завтрака, мы отправились знакомиться с зороастрийцами Тегерана. Вначале нас проводили в большой зал для приемов в Зороастрийском центре, где нас встретили руководители зороастрийской общины и две нарядные девушки: одна с зеркалом, другая с кувшином розовой воды. Каждому из нас была поднесена розовая вода для омовения, а потом зеркало, чтобы, по общепринятому обычаю, после омовения в него можно было посмотреться. Как мы поняли позже, к зеркалам в Иране особое отношение. Ни один зороастрийский праздник не обходится без присутствия зеркала. Очень распространены и зеркала с нанесенными на них изображениями, будь то символ зороастрийской веры – Фравахар, огонь или сам Заратуштра.

Гранат на Востоке – символ плодородия и счастья. Настенное панно.

В центре зала к Новрузу был накрыт нарядный стол, который называется «софрэ». На нем представлены семь ритуальных предметов. Шесть изедов несли свои дары к домику, наверху которого был установлен Фравахар. Это символический дом зороастрийской веры. На столе стоял также стеклянный сосуд с чистой водой, в которой плавали золотые рыбки. Здесь же были проросшие зерновые культуры, молодая зелень, зеркало, цветы, свечи и все было готово к празднику. После омовения нам предложили чай и ритуальную выпечку. В конце зала мы тоже увидели «софрэ», но гораздо больших размеров – с высоким зеркалом, красивыми подсвечниками и другими обязательными для этого праздника предметами. В миниатюре софрэ воспроизводило мистерию почитания зороастрийских изедов. Каждый предмет имел свой сакральный смысл.

Тегеран. Портрет пророка Заратуштры в Зороастрийском центре Тегерана

После знакомства с руководством зороастрийской общины Тегерана и вкушения угощения нас пригласили пройти в храм огня, который располагался рядом с центром.

Ноурузовское софрэ в Зороастрийском центре

Омовение розовой водой – обязательный элемент любого ритуала в зороастризме

Зеркало – один из самых важных элементов ноурузовского софрэ

Встреча зороастрийцев Санкт-Петербурга с единоверцами в Тегеране

Перед входом в храм мы увидели круглый водоем. Вода в нем казалась голубой и в ней отражалось, как в зеркале, здание храма. У края водоема был установлен небольшой афринаган, на клумбах рядом цвели благоухающие розы и левкои. Во дворе, прилегающем к храму, росли чудесные пушистые сосны. Но они были немного не такие, как мы привыкли видеть у нас. Их иголочки были более длинными и мягкими. Оставив обувь перед входом в храм (так принято на Востоке), мы вошли в просторное помещение, где в центре, открытый с трех сторон для обозрения, находился священный огонь в большом металлическом сосуде. Вначале мы смогли увидеть пылающий огонь через стеклянные окна, а немного позже, когда священник приоткрыл дверь и стал подбрасывать дрова в афринаган, мы увидели живой огонь открытым. Это был, конечно, особый незабываемый момент в нашей жизни.

Перед входом в зороастрийский храм Храм огня в Тегеране

Символ Фравахара на верхнем фасаде здания храма

Небольшой водоем с прозрачной водой перед входом в храм огня

Внутри зороастрийского храма

В это время в храме находилось несколько священнослужителей. Они ждали нас и, судя по всему, тщательно готовились к встрече с нами. Нас пригласили пройти в отдельную комнату и поучаствовать в совместной молитве. Мы сели на стулья, расставленные вдоль стен, и стали слушать, как зороастрийский священник читает древние тексты из Авесты. Ритуал был не длинным, но очень торжественным и красивым. Звучание мантр, тембр голоса зороастрийского священника произвели на нас неизгладимое впечатление. После чтения авестийских молитв нам была предложена пища, специально приготовленная для причастия – ритуальные масляные лепешки. Поблагодарив священнослужителей за оказанную нам честь поучаствовать в совместной молитве, мы покинули храм и ненадолго зашли снова в зал приемов Зороастрийского центра. Там собралось уже много зороастрийцев, все они хотели пообщаться с нами, вместе сфотографироваться. Перед входом в зал две милые девушки, которые приветствовали нас до этого вручили каждому из нас по денежной купюре на удачу. У зороастрийцев Ирана есть такая традиция: дарить деньги своим единоверцам, чтобы год был удачным в материальном плане. Нам очень хотелось побольше пообщаться с единоверцами, но время пребывания в Тегеране у нас было ограничено и мы вынуждены были, поблагодарив за теплый прием, покинуть Зороастрийский центр и продолжили осмотр достопримечательностей города.

Огонь в храме можно увидеть через большое стеклянное окно

Зороастрийский священник «подкармливает» ритуальный огонь

Зороастрийский священник перед началом ритуала


Священный огонь в зороастрийском храме:

Угощение ритуальными лепешками после ритуала

Археологический музей Ирана

После незабываемой встречи с единоверцами мы отправились на экскурсию в главную сокровищницу древности страны – Археологический музей Ирана. Этот музей спроектирован французским архитектором в 1937 г. в духе социальной архитектуры эпохи династии Сасанидов. Купол здания музея скопирован с купола здания в Ираке, который был выполнен в период Хосро-Ва Парвиза. Ведь раньше Ирак входил в состав Сасанидского государства. В вестибюлях музея тоже можно увидеть повсюду куполообразные высокие арки, благодаря им открывается большое пространство и обзор расширяется. Это типичный элемент архитектуры Сасанидского периода. Годом основания музея считается 1938 г.

Первое, что открывается взору посетителей, после входа в музей, – это уникальная карта Ирана, где мы видим это государство в прежних границах, когда оно занимало огромные территории, в том числе Каспийское море, Персидский залив, объединяло Турцию, Ирак, Туркменистан, Афганистан и Пакистан. По Ирану проходят две горные сети: одна – вдоль Каспийского моря, другая – с запада на восток, по территории всей страны.

Во время ритуала каждый участник должен прикоснуться к священному огню

Символ свастики на дне керамического сосуда

Узор в виде свастики на стенке керамического сосуда

На Иранском плато развивалась древняя Иранская цивилизация (3 тыс. лет назад –Эламская).Урарты, нубийцы и другие народности – племена древних иранцев. Они населяли эти места до появления иранской государственности. В глубокой древности северные народы мигрировали и их потом стали называть парфянами. Несколько столетий спустя с западной стороны Каспийского моря появилось другое племя. Миграционная волна разделилась на две ветви: одна – разместилась в районе озера Урмия и образовала первое государство мидийцев. Вторая ветвь миграционной волны прошла по восточному берегу озера и обосновалась рядом с Сирией. Сирийцы были очень воинственны и нападали на своих соседей. Поэтому пришедшие народы (арии) спустились ниже и достигли южного Фарса. Там и возникло Ахеменидское государство.

В музее есть предметы, которые датируются от VIII в. до н. э. до VI в. н. э. В основе размещения всех экспонатов лежит хронологический принцип. Самые древние образцы – иранская керамика – датируются 8,5 тыс. до н. э. Они выполнены без использования гончарного круга. Есть здесь и сосуды, выполненные в другой технике, например, такой как скручивание трубочек и наращивание по спирали. Представлены предметы из различных глин естественных цветов из разных районов Ирана. Цвет керамики соответствует цвету земли, откуда она была взята. Таким
образцам уже более 7 тыс. лет. Их возраст определен с помощью радиоуглеродного анализа. С течением времени на керамические предметы наносились рисунки более сложные и разнообразные по изготовлению. Безусловно, многие представленные экспонаты участвовали в религиозных обрядах.

Предметы, датируемые 4-м тыс. до н. э., изготовлены уже с применением гончарного круга. На одном из таких сосудов изображен рогатый олень. На его рогах – спирали, символы бесконечности нашего мира. Внутри сосудов видны следы пальцев гончара. Такие сосуды найдены в Кыргызстане. Большие сосуды предназначались для хранения пищевых продуктов, а маленькие использовались в религиозных обрядах.

Керамическая ваза с изображением животного

Керамический сосуд

Сосуд для воды в виде оленя

Каменные сосуды для переноса воды датируются 3-м тыс. до н. э. На чашах сосудов – священные знаки. На дне одного из таких сосудов нанесена свастика. Предметы из кости животных или слоновой кости – печатки, украшения – содержат изображения животных (лошади) и головы человека. Керамические со- суды с солярной символикой из Курдистана датируются 2-м тыс. до н. э.
Из древней области Ирана – Луристана – представлены предметы, связанные с вооружением.
Первое использование стекла (стеклянной трубки) запечатлено в образце первых окон из местечка ЧакаЗамбиль. Образец стекла датируется 1250 г. до н. э.
В глубокой древности город Шуш (сейчас – Сузы) был столицей Эламского государства. С этим городом связана душа быка – Геошурван. Быки почитались особо и использовались для религиозных целей. Образ быка нашел свое отражение и в предметах быта, сохранившихся ритуальных сосудах. По преданиям, Шуша – бог- хранитель, а иранский царь по имени Шушенок считался богом-хранителем города Сузы.

Особую ценность имеют предметы с археологически важного холма Арлик, который находится на севере Ирана. Это сосуды для воды, которые использовались во время религиозных церемоний. Они изготовлены в виде животных – кабана, медведя и др.

В камне запечатлены события 716 г. до н. э., когда ассирийский царь напал на Мидийское государство и одержал победу – он изображен держащим посох в поднятой руке. Особое внимание обращают на себя экспонаты из Персеполя, которые представлены в музее в большом количестве. Это каменные рельефы периода правления династии Ахеменидов, фраг- менты симметричных двухсторонних капителей, на навершии которых обычно устанавливались головы быков или стервятников. Камень теперь черного цвета. Он стал таким из-за атмосферных явлений, а изначально был белым.

В 550 г. до н. э. Куруш (Кир Великий) основал Ахеменидское государство. Он прославился как самая яркая фигура Ирана, так как оченьмногое сделал для культуры своей страны. Куруша знают и в Древней Греции, и в Европе. Он не нападал на соседние страны. Он был миролюбивым правителем. Многие народы добровольно вступали в его империю. В VI в. до н. э. вавилонский царь напал на Иерусалим, разрушил храмы и увел в плен его население. Евреям жилось очень плохо в плену и они обратились за помощью к Курушу. В 537 г. до н. э. Куруш напал на Вавилон и разгромил вавилонского царя. Он вернул все, что было захвачено, в Иерусалим. После освобождения евреев он отправился в храм Мардука и оказал почтение евреям. От Куруша осталась Хартия прав человека, которая записана на керамическом цилиндре. В ней говорится: «Я, Куруш, царь ближних и дальних земель, управляю странами и народами, которые мне добровольно подчиняются. Если они не хотят, я их отпущу на волю».

Крылатый лев перед пальмой. Персеполь

Царь Дарий I на троне. Каменный рельеф. Персеполь

Фрагмент каменной колонны, украшенной капителью с головами быков

В период Дария Иранская империя была самых больших размеров. Она занимала очень большую территорию. 28 народов входили в империю Дария. В то время в Иране было три столицы – Сузы, Пасаргады и Персеполь. В центре империи находился Персеполь, куда стекались все вассалы с подношениями и подарками в дни празднования Нового года. События того времени запечатлены в каменных рельефах, виртуозно выполненных древними искусными мастерами.
На одном из них мы видим «царя царей» Дария, восседающего на троне – он держит в руках лотос голубого цвета. Такой цветок считается самым редким и ценным. Перед Дарием – курительницы и вассал, склонившийся в позе почтения. В Древнем Иране не было поклона. Только жест почтения – подношение рук к губам. За царем – священник и сопровождающие его гвардейцы.

Искусство древних мастеров позволяет нам лицезреть значимые события давно минувших дней и их главных участников. Яркое впечатление производят суровые четкие лица представителей шахской гвардии, в которую обычно входили мужчины одного роста и возраста. Серьги в ушах таких гвардейцев считаются признаком знати. Форма лица и одеяния гвардейцев говорят о том, к какому сословию принадлежал человек. Вот иранский солдат – это видно по одежде, по оружию и стойке готовности к бою. Он найден в Сузах (Шуше), во дворце Ападаны.

В музее представлен фрагмент одного из дворцов Дария из Персеполя – это изображение на каменном рельефе сфинкса с человеческой головой, туловищем льва и копытами буйвола перед пальмой как символом могущества, охраны и долголетия государства.

На одном из экспонатов мы видим фигуру царя Дария, которая была изготовлена в Египте, а найдена во дворце Ападана в Сузах (Шушах). На одежде – надписи на эламском и вавилонском языках, есть и египетские иероглифы. Содержание надписи на чеканке с изображением 28 вассалов Дария гласит: царь Дарий благодарит Ахуру Мазду за то, что он сделал его царем империи. Справа и слева зороастрийские нубеты несут сосуды для совершения ритуала. Сверху – надпись приемника Дария, который продолжил деяния своего отца, расширил Персию.

В 330 г. до н. э. на Иран напал Александр Македонский. Он победил последнего ахеменидского царя и сжег Персеполь. Это была месть за сожженные персами Афины. По одной из версий, Александр умер от малярии в Индии. После его смерти Иран был разделен на три части. Сулюкусу достался Иран. После этого в Иране был моральный упадок. Это продолжалось до 250 г. н. э. Когда парфяне заняли северо-восточную часть Ирана, они смогли объединить Иран в многонациональное государство. Парфяне находились под влиянием эллинизма. В это время в культуре Ирана появилось много черт эллинической культуры. Предметы из парфянской эпохи не сопоставимы с предметами эпохи Ахеменидов.

Когда Парфянское государство пало, к тому времени в Иране сформировались четыре класса населения: высший класс – царь и его родственники, второй класс – священники, мобеды; третий класс – военные; четвертый класс – обычное население, ремесленники. В то время общество не отличалось стабильностью.

Золотой ритон, принадлежащий Дарию I

Золотой ритуальный сосуд

Период Аршакидов представлен изделиями из лазурита, а новая сасанидская эпоха – резьбой по известняку с изображением свастики.

Нам удалось посетить в музее и сокровищницу, где выставлены экспонаты из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями. Среди них – изделия исламского периода: серебряная ракушка из Мазандарана, павлин, зеркало насков, инкрустированное золотом. Один из самых ценных экспонатов – золотой ритон (кубок для вина, принадлежащий одному и царей Ирана) в виде льва с крыльями. Изображение льва означает власть на Земле, а крылья – власть в небе. Значит земля и небо подчинены шаху. Это предмет из коллекции Дария. Ритон относится к эпохе Ахеменидов и датируется 500–450 гг. до н. э.

В этом же зале нам удалось увидеть и еще одну очень интересную вещь – золотой сосуд для воды, на котором были выдавлены четыре изображения горных козлов. Их головы – выпуклы снаружи, а туловища вплетены гармонично в сам сосуд. Очень сложно изготовить такой предмет. Эта техника требует большого мастерства в работе с материалом.
Археологический музей произвел на нас неизгладимое впечатление. Ведь благодаря увиденным здесь экспозициям мы смогли познакомиться с историей и бытом Ирана. Прочувствовать взаимосвязь эпох, увидеть их достижения, приобщиться к древней богатейшей культуре иранского народа, который познал в своем историческом развитии периоды необыкновенного расцвета и подъема и пережил тяжелые и сложные времена падения великих империй, разрушения накопленных богатств.

В археологическом музее, кроме предметов древности, мы увидели также ноурузовское софрэ, обязательными элементами которого являются яблоко, чеснок, монеты, а также сосуд с золотыми рыбками и зеркало.
Иран – это зеркальная страна. Дворцы многих правителей Ирана, мечети изнутри украшены зеркальной мозаикой. В результате игры света создается мощный бесподобный эффект Зазеркалья. В архитектуре тоже, несомненно, используется зеркальный эффект. И когда идешь по такому зеркальному коридору, перед тобой открываются все новые и новые пространства и ты понимаешь, что время и пространство беспредельны и многогранны.

Зеркальные мозаики шахских дворцов

После продолжительной и очень познавательной экскурсии в археологический музей мы отправились на обед в ресторан национальной иранской кухни, а затем посмотрели еще один комплекс шахских дворцов – Golestan Palase.

Дворец окружают толстые стволы платана или чинара с плотной древесиной, напоминающие наши тополя. Основал дворец шах Каджар в XVI в., а обустроил позже один из его приемников – шах Сулейман. 1820 г. – год основания Тегерана, а в 1831 г. сын и наследник шаха прибавил к имеющемуся строению еще новые здания.
Шах Каджар любил антиквариат и здесь можно увидеть различные предметы искусства. В комплексе строений просматриваются три вида зданий.
В одном из них – Белом дворце – сейчас находится музей этнографии. Его окружает сад, который называют садом попугаев. В экспонатах музея представлено жилище северных иранцев и других народов, проживающих на северо-востоке Ирана. Побывав тут, мы узнали много интересного из быта тех далеких времен, например, то, как в древности обогревались: ставили под стол таз с угольями, закрывали все это одеялом и, когда садились за стол, ногами касались теплого одеяла и согревались.

Дворец «Солнце зданий»

Выставлены в музее этнографии и инструменты астрономов, Астролябия.
Второй дворец называют «Солнце зданий» или «Солнце построек». Он возведен в 1902 г. Насреддин-шахом после посещения им Франции. До тех пор многоэтажных зданий не было. Это было первое многоэтажное строение в городе. Облицовка у него кафельная. Она получила название семицветной. Керамическая поверхность покрывалась одним цветом, обжигалась, потом покрывался другой цвет и снова проводился обжиг и так до семи цветов. В Тегеране это одно из первых применений. А самые первые семицветные керамические плитки появились в Исфахане в XVI в. Там преобладает синий цвет и голубой, а в Тегеране – более яркие краски. Наверху этого здания – изображен Лев, несущий на спине Солнце. Иранцы считали, что лев на своей спине несет Солнце по небу. У него 1000 ушей и 1000 глаз. Лев считается символом могущества Ирана. Внутреннее убранство дворца отделано зеркальной мозаикой. Это один из самых важных элементов убранства комнат дворца. В промежутках между зеркалами – резьба по известняку.

С течением времени правители сменяли друг друга. Иногда они разрушали то, что было, а создавали то, что им больше нравилось. Когда к власти пришла династия Пехлеви, она разрушила предыдущие здания и возвела новые.

У шахов было много жен и еще больше детей. Так, у Насреддин-шаха было более 100 жен, а детей еще больше. После смерти последнего шаха женщины были освобождены и по-разному устроили свою судьбу. Каждая жена из гарема имела свою землю и драгоценности. После освобождения все жены шаха ушли из дворца в свои земли.

Лев несет на спине Солнце. Керамическое панно над входом во дворец

Фасад дворца украшает семицветная керамика

Фрагмент зеркального убранства дворца

Дворец окружает прекрасный парк. У входа во дворец растет чудесное цветущее персиковое дерево. Днем здесь звучит музыка, навеивающая воспоминания из далекого прошлого.

Третий дворец не менее интересен, чем первые два. Нам удалось осмотреть два зала: один – отделанный слоновой костью и другой – зеркальный. Зеркальная мозаика крепилась прямо на мокрую известь. Все украшения на стенах и потолках залов наносились без клея. Оба зала были оформлены благодаря сокровищам, отправленным сюда за три-четыре века до постройки самого дворца. Здесь проходила коронация шаха. В одной из комнат хранился алмаз «Море света». Сейчас этот алмаз находится в золотом алмазном фонде Ирана. Но он по размеру уже меньше, чем был раньше. Некоторая часть алмаза оказалась в руках жен шаха.

Наиболее ценные экспонаты хранятся в специальных тубах

Дворцы шахов Тегерана поражают воображение. Попадаешь совершенно в другую реальность. Игра света в сочетании с зеркальной мозаикой создает необычайное по красоте пространство, как будто ты оказываешься в каком-то необыкновенном мире, в окружении драгоценностей и самоцветов. Нигде раньше мне не удавалось видеть нечто подобное. Мельчайшие зеркальные кусочки выложены в определенном порядке. И все вместе зеркальные узоры воссоздают множество чудесных симметричных фигур, как в калейдоскопе, которые постоянно меняются, но создают ощущение волшебства, торжественности, драгоценности материального мира. Это шедевры виртуозного мастерства их создателей и пафосности ускользающего времени. Здесь особенно остро ощущаешь, как многообразен, ярок, красочен мир, но вместе с тем и неумолимо переменчив и хрупок, где каждое мгновение неповторимо.

Музей керамики

После созерцания божественной красоты дворцов мы отправились на экскурсию в музей керамики и стекла, который был построен в эпоху Насреддин-шаха. 7 лет в этом здании был музей МИДа. Некоторое время здесь находилась дипломатическая миссия Ирана. Потом организовали музей керамики и стекла, в котором были собраны шедевры разных эпох. Все экспонаты размещены в хронологическом порядке. Одни относятся к доисламскому периоду, другие – к послеисламскому. Здесь представлены необыкновенные керамические и стеклянные сосуды различных форм и размеров, от самых маленьких до самых крупных. Например, можно увидеть сосуды для собирания слез. Они датируются 2–3-м тысячелетием до н. э. Считалось, что слезы обладают целебными свойствами. Их собирали девушки и жены, когда их любимые отправлялись воевать. Количество собранных слез являлось подтверждением верности и любви своим избранникам.

Настенные панно внутри музея

Керамические сосуды разных эпох

Столик с инкрустациями сцен из «Шахнаме»

В музее есть сосуды совершенной формы, сосуды для хранения воды в форме животных и др. Керамические изделия воспроизводят интересные сюжеты древних эпох. Некоторые, особо ценные экспонаты заключены в специальные тубы, где поддерживается определенная температура и влажность, чтобы предметы древности могли хорошо сохраняться. Один из самых ярких запоминающихся экспонатов – столик с инкрустациями сцен из «Шахнаме». Представлена в музее и люстровая керамика с золотым покрытием X–XIII вв.

Все увиденное нами в музеях Тегерана красноречиво свидетельствовало о древности и богатстве иранской культуры, о великолепном мастерстве и изобретательности народа Ирана.

Благоухающий Шираз

23 марта (по солнечному зороастрийскому календарю – день Ашавахишты) рано утром мы вылетели в Шираз, который находится на юге Ирана, на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Шираз – центр провинции Парс или, иначе, Фарс (1400 лет назад арабы внесли изменение в произношение), что одно и то же, так же как Иран и Персия. Шираз занимает 5-е место в Иране по численности населения. (Тегеран – 1-е место. Мешхед – 2-е, Табриз – 3-е, Исфахан – 4-е). Обычно в Ширазе проживают 1,5 млн человек, но в новодние каникулы численность населения увеличивается до 3 млн. Сейчас здесь тоже много туристов. По числу паломников Шираз занимает
3-е место в стране. Для туристов этот город известен как средоточие памятников Ахеменидского периода и исламской эпохи. В первый день приезда в Шираз мы осматриваем памятники исламского периода. Во второй – Персеполь и его окрестности.

Экскурсовод объяснил нам, что до исламского периода Шираза не существовало. После арабского нашествия возник этот город. На выезде из аэропорта в Шираз мы увидели высокую гору, которая напоминала нам древнего великана. Местные жители называют его Бага (бог). Шираз славится своими садами. Здесь большая парковая зона. К сожалению, по словам нашего экскурсовода, хищные собственники покупают здесь земли, вырубают деревья и строят новые дома. Новостройки появляются, как грибы после дождя. Жители этих мест озабочены судьбой города, тем, что правительство продает земли там, где парки и зеленая зона. Из окон автобуса мы видим деревья туи, пальмы, сосны, заметно отличающиеся от наших. Здесь сосны более пушистые, шишки у них более крупные.

Самое благоприятное место для жизни находится в центре Шираза. Сейчас тут замечательный сезон.
Шираз – это родина великих поэтов. Там, где покоится их прах, возведены красивые мемориальные комплексы. На мраморных гробницах нанесены надписи на персидском языке. Здесь всегда собирается большое количество паломников, чтобы почтить память выдающихся земляков.

Музейный комплекс Саади

Из аэропорта мы сразу же отправляемся в музейный комплекс Саади, персидского поэта, жившего семь веков тому назад. Он писал о том, что все люди едины. Кто не ощущает страдания других, тот недостоин звания человека – гласит надпись из поэтических строк Саади над зданием ООН в США.

Саади

Саади жил в период монгольских завоевателей. Его путешествие вдали от родины длилось 30 лет. Он покинул родные места, когда ему было 20 лет. Сначала отправился в Багдад, потом в Сирию, Египет, Среднюю Азию, Армению, Грузию. Побывал в Индии (сохранились сведения, что он там
даже принял религию огнепоклонников, но потом сбежал) и даже в Северной Африке. Большей частью он путешествовал пешком. Много раз был в Мекке. Он вернулся в Иран, когда ему было 50 лет и прожил здесь еще 30 лет.

Музейно-парковый комплекс персидского поэта

Саади – поэт, мудрец, социолог, философ. Он отправился в путешествие до монгольского нашествия. А потом он подружился с одним из соратников Чингизхана. Его имя – Муслим. Саади положил начало жанру лаконичной прозы в Иране, в которую вкладывал большое содержание.
Вот один из сюжетов его рассказа. Тогда воевали два падишаха. Один победил и приказал убить побежденного. Тот стал сквернословить, ругать своего будущего палача. Шах попросил перевести речь побежденного. Тогда умный переводчик сказал, что приговоренный счастлив, что будет убит его рукой. Но шахский слуга открыл правду, что побежденный ругает его. Тогда шах сказал, что красивая ложь лучше, чем некрасивая правда. Таковы мудрые рассказы Саади. А это всего лишь частичка его наследия.

Музейный комплекс, где нам удалось побывать, был сооружен после смерти Саади. Это необычайной красоты благоухающий уголок Земли, напоминающий собой райское место. Уже при приближении к музею ощущаешь тонкий, нежный аромат цветов и молодых растений. Здесь растут сосны, пальмы и мандариновые деревья, цветут роскошные цветы. Комплекс находится в долине, окруженной горами. Стены комплекса расписаны изречениями Саади, в которых он дает приходящим мудрые советы. К его праху прокоснуться не просто. Очень много желающих, но нам все-таки это удается.

Надгробный памятник поэта

Обитательница подземного водоема – проворная черепаха

Расписной шатер над подземным водоемом

Экзотическое дерево

После осмотра музейного комплекса экскурсовод показал нам спуск вниз, под землю, где мы обнаружили небольшой подземный водоем, окруженный сверху и по бокам великолепными красочными росписями. В водоеме обитают рыбки и черепашки. Здесь было очень много детей, наблюдающих за обитателями водоема. Сфотографировать его необычных «жителей» оказалось непросто, так как они постоянно меняли свою диспозицию. Но все-таки нам удалось сделать несколько снимков. После этого мы снова поднялись наверх и немного прогулялись по парку, прилегающему к музею. Не хотелось покидать этот благоухающий оазис. Было очень приятно узнать, что иранцы с глубоким почтением относятся к своим выдающимся предкам и в праздники наступившего Нового года приезжают сюда, чтобы почтить их память.

В гостях у Хафиза

В этот же день нам удалось побывать и музейно-парковом комплексе Хафиза, еще одного персидского поэта, жившего более 600 лет тому назад. Как объяснил нам экскурсовод, Хафиз для сердца иранца примерно то же, что для нас Пушкин.

Хафиз

Хафизу было 62 года, когда после монгольского нашествия произошло завоевание Ирана хромым Тимуром. Считается, что Хафиз был придворным поэтом. Одним из самых известных его стихов является стих «Газель», где поэт говорит, что если турчанка примет его любовь, то за ее родинку он готов отдать полцарства:

«Ради родинки смуглой одной,
одного благосклонного взгляда
Я отдам Самарканд с Бухарой
И в придачу – богатства Багдада».

Высокогорные холмы и благоухающие парки вокруг места упокоения поэта

Музейно-парковый комплекс персидского поэта Хафиза

Когда правитель услышал этот стих, он был разгневан: как за какую-то родинку можно отдать полцарства?! Тогда Бухара был очень крупным городом. Но Хафис был очень изобретателен и всегда умел найти высшее слово. Он нашел нужные слова и на этот раз и смягчил гнев Тимура.
Чтобы решить трудную проблему, всегда следует найти подходящее для этого случая слово, прибегнуть к шутке, к юмору, как это виртуозно умел делать Хафиз. Творчество Хафиза очень богато. Ведь это и мудрец, и философ. Исследователи до сих пор ломают голову над разгадкой его стихов. Это лирические стихи, состоящие из 14–16 строк. В творчестве Хафиза есть два понятия: первое – воплощение Бога в образе красавицы и воспевание божественной красоты и второе – вселенская любовь как символ духовности. Поэтому его творчество так волнует иранцев. Стихи Хафиза вошли в сборник «Диван», изданный уже после смерти поэта. Недавно у нас в России вышла книга немецкого поэта Гёте, в которой много стихов, посвященных Хафизу. Вероятно, для Гёте Хафиз стал одним из его любимых кумиров.

Шатер над местом упокоения поэта

Семицветная керамика украшает шатер над местом упокоения поэта

Жребий от Хафиза

Подержать попугайчика на ладони – большая удача

Над мраморным надгробием, расписанным стихами и мудрыми изречениями поэта, сооружен купол, напоминающий шапку дервиша, которую подпирают восемь колонн. Внутренняя поверхность колонн украшена семицветными изразцами. На некоторых из них изображен цветок лотоса. Это элементы Ахеменидского периода.
К Хафизу приходят не только поклониться его праху, но и погадать. Когда гадают по Хафизу, он дает энергию на осуществление задуманного. Мы тоже рискнули загадать желания и за определенную плату попытать счастья. В парке, на пути к мраморному надгробью, несколько молодых людей держали в одной руке заветную коробочку со жребиями – пачку небольших листочков, где написаны мудрые наставления Хафиза. А на другой руке их сидели маленькие зеленые или синие попугайчики, вытаскивающие для желающих такие жребии. Как только мы расплачивались с молодым человеком, попугайчик мгновенно реагировал и выклевывал один из жребиев из заветной коробочки. Кроме листочка с надписью стихов Хафиза, нам вручили еще и по открытке, где были запечатлены интересные сюжеты. Это облегчало понимание полученного жребия, ведь читать по-персидски никто из нас не умел, кроме переводчицы Елены Константиновны Ивановой и ее ученика Павла Бабича. К сожалению, большинство полученных жребиев от Хафиза так и остались не расшифрованными. Иногда молодые люди, подрабатывающие таким образом, даже давали некоторым, в основном детям, подержать попугайчика на руке. Мне тоже была оказана такая честь. Но когда попугайчик оказался на моей ладони, ощущения от прикосновения были такими необычными, что я резко тряхнула рукой и попугайчик спрыгнул и оказался на ступенях. Получилось как-то неловко и я снова попросила подержать птичку. На этот раз попугайчик так вцепился в мой палец, что никак не хотел расставаться со мной. Его хозяин с трудом оторвал его с моего пальца. После этого эксперимента меня переполняло чувство гордости: ведь попугайчик, вытаскивающий жребий, побывал в моих руках. Мне показалось, что это очень добрый знак для меня.

По историческим местам Шираза

Почтив память двух особо почитаемых в Иране поэтов, мы отправились осматривать еще несколько объектов, интереснейших по своей архитектуре и убранству. Иран – исламская страна и не побывать в иранских мечетях, считалось бы непроявлением уважения к традициям современного государства. Поэтому, несмотря на то, что мы считаем себя зороастрийцами, посещение мечетей тоже входило в нашу программу. Мечеть – это особо почитаемое мусульманами место. Это дом их молитвы и обращения к Аллаху. Многие мечети в Иране построены на местах бывших разрушенных храмов огня. В некоторых их них даже есть специально обозначенные места, где раньше горел огонь. И мы позже это увидим.

Древняя зеркальная мечеть Шираза

Мечеть, которую нам удалось посетить в Ширазе, оказалась великолепной не только снаружи, но и изнутри. Ее венчает огромный, покрытый семицветными изразцами купол. В изразцах, покрывающих мечеть, есть и изображение свастики. Свастика – это одно из самых древних изображений. По словам нашего экскурсовода, она появилась еще тогда, когда первобытных человек добывал огонь при перекрещивании палочек.

При входе в мечеть нам выдали большие светлые «накидки», в которые мы и облачились, чтобы соприкоснуться с современными святынями мусульманской страны. Внутренний зал мечети отделан великолепными зеркальными мозаиками, которые начали использоваться еще в эпоху Сафавидов. Благодаря игре света и отражениям в зеркалах, мы опять попали в волшебных мир, сияющий и переливающийся всеми цветами радуги. Внутри мечети покоится прах одного из особо почитаемых имамов Ирана. Нам удалось почтить его светлую память и даже сделать несколько снимков о нашем пребывании в этом необыкновенном по красоте месте.

Затем мы отправились в крепость династии Зендов, которая была построена 250 лет тому назад. Здесь был двор и место проживания шахов. Слева от входа в крепость располагалась Султанская баня. В росписях внутреннего убранства крепости – сцены периода из правящих династий Каджаров, Пехлеви и Зендов. На множестве музейных экспонатов, в основном это фотографии, запечатлены важные исторические моменты в жизни государства.

Купол мечети, украшенный семицветными изразцами

Зеркальные мозаики внутреннего помещения мечети

Династия Зендов правила страной до династии Каджаров. В те времена Иран был очень сильным государством. Самый главный из династии Зендов – шах Карим-хан (Karim Khar-e Zand). Он дольше всех правил и построил эту огромную неприступную крепость, где жил и работал. Время его правления – 1749–1779 гг.

Экскурсовод сообщил нам некоторые подробности из истории Ирана, которая охватывает период более 5 тыс. лет. На Иран нападали более 50 раз. А Иран на другие страны – только 4 раза в доисламскую эпоху. Нападения Куруша на Ливию, Дария на Грецию продолжил Хуши-дар-шах. В исламскую эпоху был предпринят один завоевательный поход Ирана в Индию. В остальных случаях иранцы были жертвами нападения.

После экскурсии по крепости мы также посетили Краеведческий музей Шираза, где собран археологические находки этого района. Свод этого музея – четырехступенчатый. В интерьере здания – картины из семицветной керамики, воссоздающие сцены из иранской мифологии, например, шахскую охоту и др. Здесь же представлен коран с золотыми печатями огромных размеров, шкатулки, замурованные в полу гробницы.

В музее мы увидели также образцы старинных монет. Ведь первые монеты начали чеканиться в Иране. Серебряные деньги назывались «шакель», бронзовые – «каршар», золотые – «дарики».

Краеведческий музей окружает небольшой парк с цветущими деревьями. В этом парке выставлены огромные керамические сосуды, почти в человеческий рост, изготовленные в разное время, которые красноречиво говорят о мастерстве и ловкости мастеров, создавших эти шедевры древнего искусства.

Итак, сейчас даже трудно себе представить, что за один день – 23 марта – мы смогли посетить столько удивительных мест: музейно-парковые комплексы – места упокоения двух персидских поэтов Саади и Хафиза, прекрасную мечеть с изразцовым куполом и украшенную изнутри зеркальной мозаикой, могучую крепость, построенную представителями правящей династии Зендов, которую можно было бы сравнить только, пожалуй, с нашей Изборской крепостью, а также Краеведческий музей, собравший в своей коллекции бесценные древние экспонаты. Кроме экскурсий, в этот день нам удалось также пообедать в Ливанском ресторане и даже ненадолго заглянуть на восточный базар.

Могучая крепость, построенная во время правления династии Зендов

Внутренний двор крепости

При подъезде к Персеполю

Программа нашего пребывания в Ширазе оказалась чрезвычайно насыщенной и, конечно, не всем участникам нашей поездки было легко. Некоторые устали и начали требовать как можно скорее доставить нас в гостиницу. Но оказалось, что гостиница, где были забронированы для нас номера, находится в 80 км и нескольких часах езды от Шираза. И нужно было набраться терпения, чтобы, несмотря на усталость, продолжать наш путь. По дороге в гостиницу мы заехали зафруктами, хлебом и молоком, так как уже к этому времени многие из нас успели проголодаться. Но и на финишной прямой к нашей гостинице нас ждали препятствия. Чем ближе подъезжал наш автобус к гостинице, тем больше по обе стороны дороги было палаток. Вначале мы были очень удивлены, увидев множество палаток, и не могли понять, зачем приехали сюда люди. Но когда показались контуры Персеполя, стало ясно, что палаточный город раскинули паломники и нам совершенно невозможно пробиться к нашей гостинице. После разговора с полицией нам было предложено прошествовать к гостинице пешком с вещами, от чего мы наотрез отказались, так как все уже порядком устали. Пришлось некоторое время посидеть в автобусе, пока дорога на подступах к гостинице не была освобождена полицейскими. Некоторым паломникам пришлось снять свои палатки с дороги и перенести их в другое место.

После нескольких маневров автобус все-таки доставил нас к месту назначения. Когда мы вышли из автобуса, увидели незабываемую картину. На возвышении вдалеке виднелись освещенные контуры Персеполя, а внизу, у подножия его, раскинулся большой палаточный город. Паломники, многие с детьми, грелись у костров, разговаривали, ужинали, сидя на коврах, привезенных с собой. И среди этого пестрого палаточного города наша гостиница предстала перед нами как прекрасный райский оазис. Здание гостиницы окружал зеленый благоухающий парк с соснами, пальмами и небольшим водоемом, в котором плавали белые и черный лебеди и другие экзотические водоплавающие птицы.

Мы быстро разместились по номерам, поужинали и, наконец-то, смогли передохнуть от жаркого насыщенного дня. Ведь на следующее утро нам нужно было рано вставать, чтобы совершить экскурсию по Персеполю и близлежащим окрестностям.

Небольшой исторический экскурс

Перед тем как отправиться осматривать город, наш экскурсовод, которого зовут Ажан Аббаснежади, сделал для нас небольшой экскурс в историю, чтобы нам было легче воспринимать информацию в дальнейшем. Он рассказал следующее.
Город Персеполь был построен в эпоху правления династии Ахеменидов, родоначальником которой был Куруш. В 539 г. до н. э. он вошел на территорию Вавилона и освободил евреев, плененных за 40 лет до этого Навуходоносором, который увел их в плен из Иерусалима. Сохранилась надпись, сделанная шумерской клинописью, которая отражает события, связанные с политикой Куруша. Это документ, которым гордятся иранцы. Сейчас он хранится в Лондонском музее. До Куруша нападавшие правители, несмотря на законы в период их завоевания, грабили и жгли. В надписи Куруша говорится, что никогда нельза чинить насилие над людьми. Он освободил евреев и основал Иранскую империю.

Гостиница у подножия Персеполя, в которой мы остановились

Карта Персии во времена правления Дария I

В 530 г. до н. э. Куруш был убит на поле сражения. Правителем Ирана стал Камбиз, который продолжил курс своего отца и завоевал Египет. Итальянские археологи нашли останки солдат армии Камбиза на территории Египта. Из Египта Камбиз собирался отправиться в Эфиопию. Но разразилась буря и 30 тыс. солдат были погребены под песками. Камбиз был убит. Сохранились клинописные надписи того периода, включающие 1900 клинописных строк, расска- зывающих о событиях тех лет. В 1863 г. Один англичанин перевел их.

В 522 г. до н. э. правителем Ирана стал Дарий I. В период его правления началось строительство новой столицы. При всех остальных правителях – Ксерксе и Артаксерксе – строительство продолжалось. Комплекс строился для того, чтобы праздновать здесь Новый год в течение двух недель. Это стало ясно еще до интенсивных раскопок (1939 г.).

Древнее название этого места – Парсе. Другое название – Персеполь (в переводе – «город персов») или Тахт-е Джамшид («Трон Джамшида»). Так называют город местные жители в честь легендарного первопредка иранцев. Здесь не находилась столица Ирана. Столицами тогда были Шуш (Сузы) и Экбатаны. До этого эту территорию занимали эламцы. Они соседствовали с территориями ларцев, шумерцев, аккадцев и т. д. Во времена правления «царя царей» Дария I в состав Персидского царства вошли Вавилония, Ассирия, Малая Азия, Египет, Мидия, Армения, Сирия и Средняя Азия. Владычество ахеменидского Ирана было недолгим, но грозным и блистательным. Величие и мощь огромной державы в те далекие времена прекрасно отражены в сохранившихся до наших дней каменных рельефах.

Строительство началось в 515 г. до н. э. Персеполь расположился у подножия горы Кух-и Рахмат («Горы Милосердия») и занимал территорию в 135 тыс. м2. С трех сторон город был обнесен мощной крепостной стеной, за которой располагались резиденция царя, многочисленные парадные и хозяйственные помещения. Все постройки были возведены на гигантской искусственной террасе, облицованной громадными блоками, которая возвышалась над окружающей равниной на 13 метров. Ежегодно здесь трудились более 3 тыс. человек, в том числе военнопленные. Это были лучшие каменотесы, кирпичники, скульпторы, резчики со всех концов огромной империи.

Роскошная резиденция «царя царей» была построена для празднования Нового года, совпадавшего с днем весеннего равноденствия, когда Солнце начинает новый цикл, вступая в 1 градус Овна, месяц Фарвардин, связанный с предками. Город-храм предназначался сугубо для проведения торжественных праздничных церемоний. Кроме того, именно в Персеполе происходило коронование шах-ин-шахов. Они при этом давали клятву, что не будут менять календарь. Правители того времени очень дорожили календарными циклами и строили свою жизнь в соответствии с ними.

Каждый год зороастрийского календаря в Иране состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом, к которым добавляли еще 5 дней (всего 365 дней). Названия месяцев и дней были образованы от имен зороастрийских божеств (Ахура-Мазды, Митры, Анахиты и др.). Вначале зороастрийский календарь употреблялся только в религиозных целях, однако позднее (во всяком случае при Сасанидах) он был признан в качестве официального государственного календаря.
21 марта сюда прибывал «царь царей» в сопровождении обширной свиты и 10 тыс. гвардейцев, называемых «бессмертными», и город оживал. Сатрапы, которые стояли во главе новых административных округов, учрежденных правителем империи, вожди племен, военачальники и знать, представители от многочисленных народов, входивших в империю Ахеменидов, приезжали в Персеполь с подарками, символизирующими богатства своих земель. Празднование продолжалось две недели.

Персеполь в древности

Ападана. Реконструкция

Ахеменидская держава была сильнейшим государством в мире и ее мощь поддерживалась благодаря религиозным устоям того времени. Опорой государства была зороастрийская религия. Правители считались посланниками бога на Земле и находились в тесном контакте со жрецами. Это отражено в символике Персеполя и надписях ахеменидских царей, где упоминается имя главной божественной сущности зороастризма – Ахуры Мазды как творца и хранителя могущества царей Ирана.

Огромные богатства и сокровища Ахеменидской державы были сосредоточены здесь, но великолепному городу, вобравшему в себя все достижения своей эпохи в области архитектуры и искусства, суждено было погибнуть спустя всего почти два века после основания.
Тахт-е-Джамшид был сожжен в 331 г. до н. э. По этому поводу есть много предположений. По одной из версий, это была месть греков за сожжение Афин, которые иранцы сожгли за 200 лет до этих событий. По другой – наложница Искандера (так называли Александра Македонского в Иране) Таис спровоцировала акт сожжения Тахт-е-Джамшида. Аристотель как очевидец тех событий описывает это так. Александр стал императором в 20 лет. Он объединил греческие земли, чтоб победить Иран, и сверг всех иранских правителелей. В 22 года он пришел в Персеполь. Когда Александр вошел на территорию Вавилона, он не надевал одежды царей, в Египте – одежду фараонов. А в Иране он одевал одежду царей Ирана и женился на дочери Дария. Он хотел также, чтоб его воины женились на персиянках. По словам Аристотеля, пожар в Персеполе произошел случайно. Ряд других авторов доказывают обратное. Как было на самом деле, остается лишь догадываться.

После смерти Александра (ему было тогда 30 лет) его преемники разделили Иран. Сулюкус получил Азиатские части. Иранцы потеряли европейскую часть. Граница Ирана стала проходить по Тигру. Жители прежних владений Ирана сохранили добрые воспоминания о былом расцвете
страны.

Преемники Александра Македонского находились на территории Ирана 82 года. Но тем не менее иранцам удалось изгнать их войска. В 90 г. до н. э. греков здесь уже не было, но пришли римляне. В период Аршакидов территория Ирана сильно уменьшилась. Когда Аршакиды пали, появились Сасаниды. Как Ахемениды, так и Сасаниды, родом из Парса.
Эпоха Ахеменидов длилась 220 лет. Аршакиды правили Ираном 450 лет. Сасаниды – 430 лет. Более 1000 лет Иран был сверхдержавой. Основными его врагами были греки и римляне. Но никто здесь не мог задержаться надолго. Дольше всех были греки – 82 года.
С VII в. н. э. 300 лет Ираном правили арабы. После них – тюрки. 150 лет – монголы. 300 лет – Тимур и его полчища. В общей сложности Иран находился в руках захватчиков 850 лет.

500 лет тому назад Ираном правили Сафавиды. После них 50 лет правили Афшары. Они совершили поход в Индию, так как там убили иранского посла. После Афшаров правили Зенды. Потом к власти пришли Каджары. Время их правления – это черная страница в истории Ирана. Иранцы потеряли большую территорию и больше они не отдадут ни одного сантиметра.

Территория Ирана находится между двумя морями, она простирается с запада на восток. Это расположение страны очень важно в стратегическом отношении. Ведь Иран является как бы мостом, соединяющим важные регионы. В Иране проживает 1% от населения мира, но здесь находятся 7% всех полезных ископаемых и ресурсов мира. Все хотят получить доступ к нефтяным запасам. Иран сейчас находится в полной блокаде США. Территория Ирана занимает пространство между Ираком и Афганистаном, которые американцы уже подчинили, но они боятся нападать на Иран.

На подступах к Персеполю

Иранцы и их соседи – это родственные народы. Иранцы считают себя арийцами, а русских – саками. Экскурсовод Ажан сказал нам: «Вы потомки саков. А мы потомки арийцев». По его мнению, три ведущих ветви (индоиранцы, индоевропейцы и индоарии) «сотворили эту историю». Ниже были пески, пустыни и индоарии не смогли продвинуться дальше. Дмитрий Нужный, участник нашей поездки, на это заметил, что есть и другая гипотеза происхождения народов. На что экскурсовод ответил, что то, что он рассказал, тоже всего лишь гипотеза: «История – это книга, в которой 99 страниц из 100 еще не написаны». Мы заверили экскурсовода, что все мы поддерживаем Иран в его противостоянии с США. На что получили ответ: «Мы очень рады и все готовы для вас сделать».

В древности Персидский залив имел такое же название, как и сейчас. Его никак нельзя назвать арабским. На севере до сих пор есть много памятников, связанных с древней культурой, например, в Иордании.

В древнем Иране знали о многом из того, что сейчас заново открывают. Так, например, всем известно, что электричество открыл Эдиссон. Но это достижение иранцев. Еще 1800 лет тому назад в Иране об этом знали. Иран – большая страна с древней историей и иранцы гордятся тем, что у них были такие замечательные предки, и стараются соблюдать древние обычаи. Так, с давних времен у иранцев сохранился такой обычай: в ночь перед Новрузом они делают бытовую уборку. Это называется «Сотрясение дома» и связано с представлениями людей, живших в Ахеменидскую и Сасанидскую эпохи. Иранцы считают, что души предков спускаются с неба и смотрят, прибран ли дом. Поэтому зажигаются свечи, проращиваются зерна, звучит музыка. Чтобы порадовать души вернувшихся, как правило, готовят плов с рыбой и зеленью, что имеет глубокий сакральный смысл. Ведь год заканчивается последним знаком Зодиака – знаком Рыб.

В городе славного прошлого

«Ворота Всех Стран».

После небольшого экскурса в историю экскурсовод повел нас к величественным руинам, оставшимся от прекрасного в прошлом города. Когда мы вышли на дорогу, ведущую к Персеполю, увидели огромное количество людей – паломников, устремляющихся туда же, куда и мы. Чтобы подняться в Персеполь, нам пришлось некоторое время стоять в очереди. У входа дежурила строгая охрана, которая следила за порядком и пропускала паломников небольшими группами. Наконец-то и нам удалось преодолеть все преграды и мы поднялись на прямоугольную платформу, на которой обосновался город, пройдя 111 пологих ступенек (высота каждой из них – 10 см, чтобы легко осуществлять подъем). Каждая из них – шаг, приближающий нас к древнему прошлому величественной и загадочной Ахеменидской державы.

«Ворота Всех Стран»

Поднявшись наверх, мы оказались прямо перед входными парадными воротами. Их называют «Ворота Всех Стран» или, еще иначе, «пропилеи Ксеркса», сына Дария, который после его смерти продолжил строительство Персеполя. В архитектуру входных ворот гармонично вписываются четыре фигуры огромных человекобыков, стоящих на страже великого прошлого. По словам экскурсовода, эти человекобыки считаются олицетворением бога Митры. Очень жаль, что время так неумолимо и эти несгибаемые фигуры, простояв более 2 тыс. лет, все-таки начали разрушаться, хотя контуры их тел и лиц еще хорошо просматриваются.
На воротах сохранились 4 надписи. Одна из надписей, сделанных еще Дарием Великим, гласит: «Бага (древнее слово с фарси, означающее Бог) – Ахура Мазда – создал Землю, Небо, Человечество и Радость. Я великий шах, царь царей, царь всех народов. Ахура Мазда меня и мое царство и все, что создал мой отец, и то, что я создал, оберегает».

Недалеко от входных ворот сохранилась каменная плита, где раньше была установлена ритуальная чаша для омовения. Эту плиту весом 500 т могли поднять только 1500 человек. Благодаря системе блоков плита была перемещена на это место. Справа – желобок для воды. К нему подходили и очищались. Никто не мог войти сюда, не совершив омовений.

Когда прибывшие на праздник шли, они не видели красоту дворцов, так как ее закрывали стены, сейчас стен уже нет и обзор хороший, но и дворцы исчезли с лица Земли.
Слева от «Ворот Всех Стран» живут местные племена.

Дворец Ападана.

Справа от входных ворот находится то, что осталось от дворца Ападаны, центрального сооружения Персеполя. Это был парадный зал, который мог вместить 10 тыс. человек. Потолок зала и портиков поддерживали 72 изящные каменные колонны, увенчанными капителями в виде бычьих фигур. Сохранились только 13 колонн. Пол Ападаны был на 4 метра выше уровня террасы и в зал вели две широкие лестницы, украшенные многочисленными рельефными изображениями. На них можно увидеть представителей различных племен и народов. Это и мидийцы, ведущие под узцы коней, и эламиты с прирученными львицами, и вавилоняне с быками, и арабы с верблюдами и др.

В период расцвета Ахеменидской державы сюда приходили только сатрапы, только знать 1-го ранга. Они шли в храм с подношениями, несли подарки к Новрузу. А «царь царей» Дарий жаловал их. Был ли здесь алтарь с огнем? Это неизвестно. Если в Персеполе и был храм огня, он находился за пределами этого комплекса. Здесь проводился только прием сатрапов. Выполнялись административно-церемониальные процедуры и религиозные церемонии, но следов от храма огня не найдено. Такие следы обнаружены, но справа от комплекса. Это святое, священное место.

Центральная часть Ападаны

Неплохо сохранилась стена дворца Ападаны. На ней изображены сатрапы ахеменидского государя, которые идут по лестнице. Они представители 23 сословий разных стран и народов и отделены друг от друга кипарисами. Они несут подношения шаху. Сатрапы распределяются по мере убывания могущества. От каждой сатрапии – несколько представителей. Они идут за военачальниками, у которых мы видим серьгу в ухе. Военачальники ведут гостей за правую руку. В левой они держат посох. Среди подношений – домашние животные. На одном из изображений – львица, она мать и прихватила с собой свое потомство. За ней следуют ее детеныши. Она повернула голову и смотрит, чтобы убедиться, что им ничего не угрожает.

Сцена борьбы быка со львом

Парфяне и индийцы находились в то время в союзе и они изображены беседующими друг с другом.
На центральной стене дворца Ападаны, по краям, мы видим две одинаковые сцены – бой между быком и львом, который можно комментировать трояко:

1) это сражение бога Митры с единорогом;
2) согласно зодиакальной версии: лев символизирует собой жаркое время, а бык – холодное. Жара побеждает холод или новое побеждает старое;
3) лев олицетворяет собой победу шаха или Ахуры Мазды над врагом.

На одном из верхних рельефов сохранилось изображение иранского шаха с длинной бородой. Это означает, что шах очень умный. У гвардейцев – борода короткая. Длина бороды ассоциировалась с большим умом. Носить длинную бороду было очень дорого. Обрезанная борода означала, что такого человека легко остановить в познании.

Капитель с головами стервятников или орлов

Навершие каменной колонны из головы быка

Каменные рельефы Персеполя

Главный зороастрийский символ.

Во времена Ахеменидской державы доминирующей религией был зороастризм. Самый главный символ зороастрийской веры – Фравахар – в таком виде, как мы видим его сейчас, пришел к нам от Ахеменидов. В символике Персеполя Фравахар – одно из самых распространенных изображений. И до сих пор время не смогло стереть этот священный знак с каменных рельефов той эпохи. В современном Персеполе он хорошо просматривается в центре стены дворца Ападаны. Здесь символ Фравахара имеет такой же вид, каким его можно увидеть в других древних культурах: от большого кольца отходят два крыла. Справа и слева от символа находятся крылатые львы с поднятой лапой, символизирующие силу и мощь Ахеменидской державы.

На территории других дворцов также можно встретить каменные рельефы, сохранившие до наших дней священный символ, но уже в преобразованном виде: сверху над кольцом находится фигура человека, возможно шаха, взубчатой короне с маленьким кольцом в руке, а снизу от большого кольца – хвостовое оперение. Кольцо в руке шаха говорит о его преданности всему своему народу. Жест правой рукой – это знак почитания бога Ахуры Мазды. Современное изображение Фравахара идентично такому символу на персепольских рельефах. Он означает для нас не только принадлежность к великой религии, но и непрерывную и непрерванную связь с предками – древними ариями, от которых мы унаследовали зороастрийский календарь.

Символ Фравахара – солнечный диск с крыльями – существовал еще и до Ахеменидов, в эпоху Шумерского государства и в Древнем Египте. У шумеров такой знак означал, что данный воин предан своему падишаху. У ассирийцев это был символ их бога. Иранцы усовершенствовали этот символ, вставив в него человека без ног. Среднее кольцо в более позднем изображении Фравахара у персов имеет такой же смысл, как и раньше. Но в целом новый символ имеет еще и другое значение. Так, например, египтяне считали, что когда рождается человек, он выходит из утробы матери вместе с душой и солнечный диск с крыльями показывал рождение в материальном мире. Иранцы же это понимали иначе. Фравахар символизировал освобождение души. Этот сакральный смысл несут в себе числа: в одном крыле персидского символа – 36 перьев, в двух крыльях – 72 пера, а 72 – это число освобождения.

Другие элементы Фравахара – две развивающиеся ленты – означают, что человек обладает двумя силами: силой добра и силой зла. Если идти за силой добра – попадешь в рай. Если следовать путем зла – окажешься в аду. Таким образом, персидский Фравахар показывает два пути развития, из которых каждый человек вправе самвыбрать свой путь. А когда человек умирает, его душа должна пройти мост Чинват, где проходит «Суд души» и решается ее посмертная участь.
Некоторые предполагают, что хвост (под оперением) – это то, что сохранил Ахриман. Но есть и другая интерпретация этого элемента, согласно которой круг говорит прежде всего о круговращении жизни, а хвост является «рулем», позволяющим балансировать в правильном направлении.
Создание Персеполя и его символ Фравахар являются прямыми свидетелями того, как чтили иранцы зороастрийский календарь, уходящий своими корнями к традициям древних Ариев. А покровителем первого месяца этого календаря, который назывался Фравардин, являются Фраваши, души наших благих предков, которые в первый месяц года приходят на Землю, помогают своим потомкам в их добрых начинаниях и защищают от зла. Поэтому наше присутствие в этом знаковом месте именно в это время, первые дни после Новруза, было очень важным для возвращения к древним истокам и нашего дальнейшего духовного продвижения.

«Царь царей» Дарий I на троне. Над ним – символ Фравахара
Фото: Символ Фравахара

Дворец 100 колонн.

Одной из самых совершенных построек Персеполя после Ападаны считается Тронный зал или, как его еще называют, Дворец 100 колонн. Здесь собирались все сатрапы и проходили царские приемы и пиршества и был своеобразный музей подношений и подарков. По словам нашего экскурсовода, это сооружение вполне может считаться первой международной организацией на Земле. В процессе раскопок было установлено, что холм от дворца имел продолжение на всю территорию. Общая площадь комплекса – 4900 м2.

В здании было 100 колонн + 16 колонн на террасе. У каждой колонны – монолитные основания. Здесь все основывалось на числе «7». Расстояние между осями колонн – 7 длин от кончика носа до кончиков вытянутых пальцев (при Ахеменидах использовалась такая мера длины). Все колонны одинаковы. Всего 116 колонн. Каждая колонна имела двойное навершие в виде голов быков. 116 х 2 = 232 быка (в сумме число 7).
Дворец 100 колонн построен при Артаксерксе I, внуке Дария I. Здесь мало что уцелело от былого великолепия, но нам все же удалось увидеть изображение царя, который борется с чудовищем – Ахриманом, олицетворяющего собой обобщенный образ зла. Когда смотришь на это изображение справа (при входе), то видишь, что царь борется с чудовищем левой рукой, а если смотреть с левой стороны (при выходе) – то видно, что он это делает правой рукой.
Этот дворец на 7 метров ниже дворца Дария, который был расположен выше, чем все остальные дворцы, и правее от дворца Ападаны. Там находились личные покои шаха и туда никого из приближенных не допускали. Все остальные дворцы посещались и другими людьми.

Участники поездки в древнем городе

Истинный виновник пожара.

Когда в Персеполь прибывал «царь царей», на высшем пьедестале зажигали факел. Факел горел во время проведения всех церемоний. Это был знак того, что царь находится здесь. Все стены дворцов были покрыты коврами типа шпалер и фресками. Когда сюда пришел Александр Македонский, факел тоже был зажжен. Во время празднования его победы сосуд, где горело пламя, от сильного ветра раскачался и упал. Растекшееся масло соприкоснулось со стенами, где были ковры, и произошло возгорание. Верхний свод поддерживался деревянными колоннами. То, что сгорало, превращалось в пепел. Где виден навес, там археологи обнаружили трехметровый слой пепла. Под напором сильного ветра пожар мгновенно уничтожил прекрасный город. Сохранились воспоминания Аристотеля об этом пожаре. Он пишет, что Александр звал на помощь, он плакал, видя как быстро исчезают сокровища с лица Земли. Аристотель был духовным учителем Александра, возможно, поэтому он пытался скрыть правду и оправдывал своего ученика перед потомками. Аристотель утверждает, что этот пожар не был организован Александром Македонским. По его мнению, главный виновник пожара – ветер. А может быть, все было не так. И завоеватели просто не поделили все эти богатства и по злобе уничтожили сокровища царской резиденции. Несмотря на все эти обстоятельства, ответственность за причиненный ущерб несет тот, кто провозгласил себя главным героем того времени. Ведь он отвечает не только за себя, но и за тех, кого сюда привел. Даже если боги не хотели, чтобы все эти сокровища доставались завоевателю…

За дворцом 100 колонн находилась сокровищница времен Ахеменидов. Там среди других бесценных сокровищ хранилась и священная книга зороастрийцев – Авеста, написанная золотыми чернилами на воловьих шкурах. Александр Македонский сжег ее, а все остальные богатства присвоил себе. Согласно Плутарху, чтобы перевезти сокровища, награбленные Александром в городе, потребовалось 10 тыс. пар мулов и 5 тыс. верблюдов. После этих событий в Греции начался период расцвета во всех областях и открылся новый культурный период – период эллинизма.

Некоторые подробности из истории строительства.

Для постройки комплекса в Персеполе использовались три вида строительных материалов: кипарисы (кедры?) из Ливана, почва и камень. Все, что было из дерева, с течением времени пропало. Остался только камень.
В 35 км отсюда есть место, обследованное археологами, откуда извлекали строительные материалы для Персеполя. Соседние материалы тоже использовали. По следам выемок сделали вывод – 99% всех материалов было взято в 35 км от Парса.
Строительство продолжалось 182 года, при этом рабства не было. В Персеполе есть документы, подтверждающие это. Труд оплачивался. Прямоугольная платформа, где стоит Персеполь, за 2 тыс. лет не просела.
При строительстве Персеполя использовалась блоковая система. Было поставлено несколько основ фундамента по периметру. Плиты и колонны обрабатывали. Основания колонн обрабатывали в последнюю очередь, чтобы не испортить их. Наверх водружали навершия в виде голов быка или стервятника. Потом колонны устанавливали.

Возможно, многое при строительстве перенималось от египтян. Все элементы возведенных построек основаны на цифрах 3 и 4, которые были положены в основу и египетских пирамид. Здесь 4 человекобыка и 4 надписи на входных воротах, 4 стороны у дворцов. На четырех колоннах поддерживался свод, крытый в вестибюль. Камень цельный, монолитный, но внутри него есть углубление и вода уходила оттуда. Все было продумано до мелочей.

«Бессмертные» воины Персеполя

Двугорбые верблюды у подножия Персеполя, как и прежде, ждут гостей

В те далекие времена здесь внедрялось все самое новое и лучшее, и археологам удалось даже раскопать до 2 км водосборника. Это пространство находилось в холме. В середине комплекса есть наклон к центру, куда стекала вода. А в центре были канаты для сбора осадков.

В память о великом прошлом.

Место, куда мы поднялись, интересно еще и тем, что в 1972 г. для празднования 1500-летия царской династии Ирана сюда были приглашены представители 64 государств. Махамадша сидел здесь на троне. За его спиной стояли представители приглашенных государств. Перед ними простиралась дорога, а по ней проходил парад, все войска всех эпох и династий Иранского государства. Это была своего рода попытка воссоздать мистерии прошлых лет и вспомнить о былом могуществе Ирана. После этого парада шах поехал к гробнице Куруша, покинувшим этот мир 2500 лет назад, и сказал: «Спи спокойно!». Но последующие за этим события были очень тяжелыми для Ирана. Через несколько лет Иранское государство перестало существовать.

Археологические раскопки.

Самая ценная часть Тахт-е Джамшида была скрыта культурным слоем и арабы этого не видели, когда завоевали Иран. Только поэтому удалось сохранить то, что чудом уцелело от наследия великой и могучей державы.

Американцы и немцы до войны производили здесь раскопки и раскопали Тахт-е-Джамшид.
В результате раскопок мы видим остатки былой красоты. На рельефах персепольских дворцов запечатлены мифы и обряды древних иранцев, зороастрийская символика, борьба между старым и новым годом, между добром и злом. Перед нами – представители различных народов и разных слоев общества того времени: царь, его сатрапы, жрецы, гвардейцы со всеми их атрибутами.

С годами то, что еще оставалось здесь после пожара, было разгромлено и разграблено. Наиболее ценные найденные предметы вывозились, в том числе в музеи Запада, и они хранятся сейчас там, но все это склеенные экспонаты. Культуре Ирана нанесен огромный ущерб.
Сейчас ведутся работы по реставрации и укреплению оставшихся сооружений. Ведь, как показывает время, Персеполь очень дорог и по-прежнему интересен как для паломников, так и для туристов, как для иранцев, так и для иностранцев, и особенно, конечно, для людей, исповедующих зороастризм.

Общий вид древнего города, превратившегося в руины

Размышления о значении символики Персеполя.

Четыре огромных человекобыка в «Воротах Всех Стран» – это не просто изображение бога Митры, хотя, конечно, любые врата связаны с Митрой. Цифра «4» – это одно из чисел Зервана, число вары, защиты и проявления истинной сути. А нам известно, что истоки зерванизма ведут в Мидию, которая в свое время была побеждена персами и затем стала частью Ахеменидского Ирана. Соответственно религиозные верования мидийцев также перешли к персам и нашли свое воплощение в архитектуре Персеполя. Цифра «4» означает также четыре формы Времени: прошлое, настоящее, будущее и Вечность. Можно предположить, что четыре человекобыка на входных воротах – это четыре лика стражей Времени: Хауранг, Шатаваэш, Тиштар и Вананд, между которыми находилась Пустота, пройдя через которую попадаешь в другой мир, иную реальность.

Возможно, в образе главных входных ворот в Персеполь была воплощена символика древнеарийского учения – зерванизма.
Проходя через врата Времени, человек оказывался в городе-мечте, в городе-празднике, где каждая деталь, каждое изображение были преисполнены наивысшего смысла, где грань между высшим (идеальным) и земным (реальным) стиралась и ощущалась незыблимая связь между божеством и реальностью в каждом предмете этого архитектурного ансамбля. Зороастрийский символ Фравахара над царским троном в рельефных изображениях показывал, под чьим покровительством находятся правители Ахеменидской державы, получившие власть свыше, кто дает им защиту и ведет по жизни. А весь город в целом воплощал в себе образ духовного единства двух религиозных традиций – зерванизма и зороастризма, которые делали власть могущественной, а народ – счастливым.
Подобные элементы в архитектуре и искусстве, возможно, в несколько иных вариантах, можно было встретить и в других древних культурах, например, в Ассирии или Вавилоне.
Создание города-сказки, города-праздника символизировало также возвращение в «золотой век» или воспоминание о нем, когда правителем в стране первопредков был первый царь Джамшид или Йима Сияющий.

* * *

После экскурсии по Персеполю, которая продолжалась несколько часов, мы посетили еще несколько очень интересных и значимых мест, хранящих следы былого могущества Ирана, когда зороастризм был главной религией, оказывавшей большое влияние не только на правителей страны, но и на все сферы развития общества.

Накше-Раджаб

Недалеко от Персеполя, в 3,5 км от него, находится археологическая зона Накше-Раджаб (накш – это изображение по-персидски), куда мы и отправились во второй половине дня. Это место знаменито скальными барельефами периода Ахеменидов и Сасанидов.

На одном из барельефов изображен шах Ардашир I (слева). Он получает кольцо от священника того времени – мобеда (справа). Между ними – два маленьких ребенка (один из них – Шапур I).
За Ардаширом и за мобедом стоят придворные. В целом это картина коронации Ардашира I. В 224 г. он стал первым основателем династии Сасанидов. За два года до кончины Ардашир побывал в храме Анахиты, богини воды и плодородия, которая издавна почиталась в этих местах, и там оставил завещание своему сыну.

Слева от картины коронации Ардашира I изображен Картир-маг, один из лидеров священничества того времени. Он занимал ключевые позиции в управлении государством и пережил пять правителей. Картир помог в свое время разоблачить лжепророка Мани, причинившего большой вред религии, и многое сделал для записи утраченного текста Авесты и для укрепления зороастризма не только в своей стране. Надпись, сделанная здесь, очень отчетлива: «Всякий добродеятельный человек попадет в рай. Всякий недобродеятельный – в ад. И цель моей жизни – распространить зороастризм по всему миру».

Ардашир I получает кольцо власти от священника мобада

Картир-маг

На другом барельефе мы видим Шапура I с семьей и придворными, который изображен на коне. Придворные – в войлочных шапках, у них в руках – длинные мечи. На головных уборах есть знаки различия по знатности. На шее – украшения. На торсе лошади есть надпись «Я, царь Шапур, почитающий бога, я, сын своего отца, который тоже почитал бога». Эта надпись говорит о преемственности в Сасанидской династии.

Шапур с придворными

Третье изображение тоже связано с потомками Ардашира. Это обобщенное изображение священника, который передает кольцо Шапуру, а тот принимает его открытой ладонью. Барельеф отражает картину жизни того периода. Представитель священничества и правитель изображены на одном уровне и их лошади тоже. Тогда законность власти обязательно должна была освящаться духовенством. При Ахеменидах духовные лица находились позади шаха. У священника и у правителя, позади них, шарфы, которые развиваются в разные стороны. Хотя когда дует ветер, они обычно развиваются в одну сторону. Важна и фигура запечатленной в камне лошади: по размеру она не меньше фигуры человека.

Во время правления Сасанидов зороастризм был государственной религией Ирана и имел большое значение в жизни общества. Ведь царь получал право управления страной из рук священника. В другое время такого не увидишь.

Накше-Рустам

Недалеко от горной гряды Накше-Раджаб находится другое важное место – Накше-Рустам, с которым связано много исторических событий. Здесь захоронены в каменных гробницах правители Ахеменидского державы Дарий Великий и его преемники Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. Вид этих четырех гробниц важнее предыдущих захоронений. Ведь здесь запечатлены искусство и история Эламского государства, Ахеменидов и Сасанидов.

Сасаниды управляли страной с 224 г. до 631 г. н.э. Арабскому владычеству Иран сопротивлялся 20 лет, а потом все-таки был захвачен. Иранское государство в эпоху Сасанидов было могущественным. Почему же оно пало под натиском арабов? Во-первых, внутри Сасанидского общества были классовые противоречия. Во-вторых, роскошество и расточительность Сасанидского двора и знати вызывали огромное недовольство народа. В-третьих, зороастризм был уже не тем, чем был при Ахеменидах. На протяжении 430-летнего правления Сасанидов нарастал религиозный фанатизм. В зороастризм обращали с помощью разных рычагов. Это подрывало доверие народа к религии и тем самым ослабляло государство. Все это, конечно же, повлияло на исход борьбы с арабами.

В Накше-Рустаме гробницы расположены на высоте 23 метра от земли. Их ширина – 19 метров. В центре находится гробница Дария и только она имеет надпись.

Множество паломников посещают Накше-Рустам в дни Новруза

В каменных нишах находились каменные саркофаги. Когда завоеватели открыли гробницы, они обнаружили там мумии. Почему так похоронили царей Ахеменидского Ирана? Есть пред- положение, что они находились под влиянием египетских духовных течений. Египтяне верили, что человек рождается с душой и душа остается после смерти, а пока тело сохраняется, душа находится в другом мире. Они сооружали искусственные горы и в них хоронили своих правителей.
Иранцы, вероятно, последовали их примеру, при этом им не нужно было создавать искусственные горы, ведь в Иране гор достаточно. Но тем не менее это очень дорогостоящий процесс, и так роскошествовать могли только правители.

Скальные гробницы

Гробницы в Накше-Рустам имеют крестообразную форму (как свастика). Над гробницами – скальные барельефы с изображением алтарей огня. Это свидетельствует о том, что здесь было место отправления зороастрийского культа. Всего здесь 8 монументальных скальных барельефов. Все они сделаны только с помощью зубила и молотка.

Скальные барельефы над гробницами

Шапур I, празднующий победу над римским императором Валерианом

Сасаниды тоже хотели построить гробницу, но не успели из-за нашествия арабов. Но несколько скальных барельефов, связанных с эпохой Сасанидов, здесь все же можно увидеть. На одном из них изображена победа царя Шапура I, которую он одержал в 260 г. н. э. над римским императором Валерианом. Позади царской лошади стоит первосвященник Картир. Изображение подтверждает, что победа одержана благодаря поддержке зороастрийской религии.

На другом барельефе, который так и остался не законченным, мы видим, как шах Шапур принимает кольцо власти из рук Анахиты, которая особо почиталась в те времена.
Перед гробницами находится здание, построенное 1500 тыс. лет назад. Его крыша состоит из четырех четырехугольников, она конусообразна. Это сделано для того, чтоб вода стекала с крыши. Для постройки этого здания использовался известняковый камень белого цвета (но это гипотеза). Сейчас он потемнел. Есть несколько версий предназначения этого сооружения. По одной из них, это был предварительный мавзолей для подготовки тела для захоронения. По другой – здесь находился храм огня. Некоторые предполагают, что священник (мобед) читал тут заупокойные молитвы после смерти шаха. По мнению нашего экскурсовода, это здание предназначалось не только для огня и молитвы. Оно являлось своеобразными часами и непосредственно связано с движением Солнца. К зданию ведут 30 ступеней по числу дней в месяце. Вкратце объяснение Ажана примерно таково: «Солнце сначала освещает верхнюю часть Земли, а потом – нижнюю. Когда Солнце переходит из верхней полусферы в нижнюю, лучи проходят через экватор, и наступает момент весеннего равноденствия. Именно в этот момент мы поздравляем друг друга с Новым годом. Чтобы успеть пройти нужное расстояние за год, Земля должна двигаться с огромной скоростью. Древние знали об этом и использовали эти знания при возведении этой постройки, которая установлена так, что Солнце в полдень находится непосредственно над постаментом…».

Несколько поодаль от гробниц виден еще один скальный барельеф. На эламское изображение здесь было наложено изображение Сасанидское, которое нам всем очень хорошо знакомо. На нем запечатлена религиозная церемония: передача кольца власти первому Сасанидскому царю Ардаширу Папакану (слева) Ахурой Маздой (справа), Творцом нашего мира, Владыкой Мудрости и Познания. Его конь копытами попирает беса. Позади Ардашира находится зороастрийский священник, благословляющий своего владыку. В руке он держит барсман. Сбруя, уздечка коня сопровождаются украшениями. Этот барельеф также показывает, что власть земной правитель получает от Божественный сущности, т. е. власть даруется свыше.

Шах из династии Сасанидов получает кольцо власти из рук Аредвисуры Анахиты

Кольцо власти

Это место особо освящено. Поэтому сюда всегда стекаются паломники. Рядом проходила царская магистраль, которая соединяла важные центры. Когда путешественники ехали по этой дороге, они видели изображение и передавали эту информацию другим.

Наш экскурсовод Ажан сказал нам, что без участия Елены Константиновны Ивановой, переводчицы с фарси, не смог бы до нас донести смысл того, что хотел. 12 лет назад, он летчик по профессии, по состоянию здоровья должен был оставить свою работу. И вот теперь уже 11 лет работает гидом. Мы поблагодарили его за подробный содержательный рассказ об этих удиви- тельных местах и их богатой истории и подарили ему небольшие сувениры из России в память о нашей встрече. Очень жаль, что она оказалась такой короткой…

Несмотря на то, что наша экскурсионная программа была очень насыщенной и днем мы побывали в нескольких интересных местах, усталости не было и вечером. Когда уже стемнело, мы отправились на прогулку. Хотелось освежиться и посмотреть на Персеполь ночью. Однако нам не удалось попасть на лазерное шоу, которое проводилось в комплексе Персеполя. Зато мы смогли полюбоваться южным звездным небом. Звезды пояса Ориона были очень яркими, животрепещущими, они находились совсем близко от Луны. Казалось, протяни руку и они опустятся на твою ладонь… А созвездие Большой Медведицы было несколько отстраненным, где-то далеко, в стороне. В роли наблюдателя?... Или ожидающего своего часа?...

Восход над Персеполем

На следующее утро был запланирован наш отъезд. Поэтому мы встали очень рано, еще до рассвета, и отправились на ближайшую скалу, возвышающуюся слева от Персеполя. Накануне вечером Константин Старостин и Дмитрий Нужный, участники нашего тура, осмотрели окрестности и предварительно выбрали подходящее место для утреннего ритуала. Это было для нас очень важно, так как нам очень хотелось провести наш ритуал где-нибудь на возвышенном месте, под открытым небом Ирана. И мы поняли, что Персеполь – это как раз то место, где мы должны почтить память наших далеких предков, и вознести наши молитвы на авестийском языке Хормазду и Амеша Спента. Конечно, не все участники нашего тура решили принять в этом участие. Но 8 человек из 19 все-таки встали утром и начали подъем на вершину ближайшей горы. Идти пришлось быстро и не все смогли осилить крутой подъем. Татьяна Богуш и Надежда Штерич отстали по дороге. Надежда потом рассказала, что у нее при подъеме упал пояс и она решила, что это знак, чтобы она осталась одна. Татьяна почувствовала, что резкий и быстрый подъем может создать угрозу для ее здоровья и тоже предпочла уединение. Надежда и Татьяна встретили восход Солнца отдельно от других. Но они тоже читали мантры и молились каждая о своем.

Молитвенный дом перед скальными гробницами

Персеполь на рассвете

Но несмотря на сложности подъема, сбой в дыхании, шесть человек все-таки поднялись на вершину горы, в место, выбранное накануне вечером. Это Константин Старостин, Дмитрий Нужный, его мама Валентина Нужная, Анастасия, Елена Давыдова и я. Специально для такого ритуала Дмитрий привез дрова из России. Для костра также захватили немного дров, найденных по дороге, – это была широкая кора дерева, которая послужила дном, основанием для нашего костра. Лист из коры положили вниз, а на него сложили наши российские дрова и разожгли огонь. Наш костер оказался в ложбинке, в углублении, что, наверное, все-таки было не совсем правильно, ведь огонь должен занимать возвышенное положение при ритуале. Но, к сожалению, искать другое место не было ни времени, ни возможности.

Мы встали вокруг костра, лицом к Солнцу. За нашей спиной был Персеполь, город со славным прошлым. Солнце еще не поднялось над соседней горой, но небо было уже совершенно чистым и светлым. Я и Константин Старостин после перевязывания поясов, начали читать ритуальные молитвы. По бокам от нас стояли Настя и Валентина. Дмитрий поддерживал огонь. Елена поодаль от нас читала мантру «ОМ». Мы на одном дыхании прочли «Срош Бадж», «Хавани Гах» на авестийском языке и «Прославление имени Творца» и «Преданность Вере» на русском.

После этого мы прочли 21 раз мантру предкам (Фравашам), 17 раз мантру Зервану, владыке Времени и Пространства, и 3 раза «Ашем Воху». На этом ритуальная часть была закончена. За это время взошло Солнце и ослепило наш своими пронзительными лучами. Никто из нас не забудет этот, самый лучший, кульминационный момент нашей поездки. Жаль, что большая половина группы не присоединилась к нам, не смогла увидеть Персеполь сверху, подняться над бытовым уровнем.

После ритуала мы встали вокруг огня в порядке знаков Зодиака: Лена – Овен, Дмитрий и Константин – Тельцы, я – Лев, Настя – Дева, Валентина – Весы. Дмитрий наполнил чашу домашним вином (хаомой), приготовленным на юге нашей страны хорошими людьми, начинающими виноделами. Чашу пустили по часовой стрелке, потом – против часовой. Затем еще раз по часовой. Каждый, к кому переходила чаша, произносил свой тост, за что бы ему хотелось выпить. Валентина даже произнесла тост стихами. Получился настоящий праздник в узком кругу в таком исторически значимом для зороастрийцев месте.

После причастия все получили по кусочку спелого сочного арбуза. На этом наша трапеза была закончена. Надо было спешить, ведь мы уже опаздывали к завтраку. Поэтому мы быстро сфотографировались на память и стали спускаться вниз. Это было куда легче, чем подниматься. В гостинице нас уже ждал горячий завтрак.

После завтрака мы заняли свои места в автобусе и отправились в Йезд. Впереди у нас было часа четыре пути, за окнами – экзотические окрестности: то причудливые горы, в силуэтах которых можно было разглядеть своеобразные лики животных или птиц, то безжизненная пустыня на десятки километров. В дороге можно было поразмышлять об увиденном, над своими ощущениями, возможно, что-то вспомнить…

(Окончание следует)

Утренний ритуал на горной вершине