Китай – путешествие по Великому шелковому пути. Следы зороастризма в Китае

Светлана Каменева, Пермь

ЗОРОАСТРИЙСКИЙ КИТАЙ

В августе 2007 года мы совершили поездку по Синдзян-Уйгурскому автономному округу Китая. Побывали в городах-оазисах Кашгар, Хотан, проехали в горы Памира и китайского Алтая, несмотря на то, что цивилизация ныне активно наступает на эти отдаленные районы, строятся современные магистрали и многоэтажные небоскребы, города Великого шелкового пути не спешат влиться в цивилизованный и индустриальный Китай, сохраняя свой патриархальный уклад и многовековую самобытность. Даже за краткую поездку, по этим местам мы убедились, что загадок древней истории там предостаточно.

Кашгар

Мы прилетели в Урумчи и решили проехать ту часть Великого шелкового пути, что идет от Кашгара до Лояна. Первым древним городом, оазисом Шелкового пути был для нас Кашгар. Кашгар и Бухара, два древних духовных центра, овеянные славой суфийских мистиков и пророков. Что стало с любимым городом дервишей теперь? Сегодня, Кашгар – это самый большой город-оазис в Китае и один из самых знаменитых мусульманских городов мира. В Кашгаре девять тысяч мечетей, самой старой из которых 500 лет.

Кашгар. Ворота мечети Ид-Ках

Любопытно, что по-китайски, название города звучит как “Каши”, точно так же называют индийские брамины Бенарес на Ганге, “Каши” в переводе с санскрита “свет”, “сияние”, “чистота”. Так древнее название объединяет два излюбленных города мистиков. Сердцем старого Кашгара заслуженно является мечеть Ид Ках, самая старая и самая большая мечеть Китая. Именно здесь, уединившись в ее многочисленных залах и бесконечных коридорах, ведут беседы с Богом суфийские мистики. Считается, что школа суфизма, которой следуют кашгарские мастера зародилась в Нишапуре в Иране, затем проникла в Афганистан, а оттуда в Бухару и Кашгар. Иранский Нишапур дал миру целый десяток прославленных мистиков, из которых мы знаем только Омара Хаяма, и то, увы, лишь как поэта. Считается, что нишапурская суфийская школа очень много взяла от зороастризма и в обрядовой части и в плане морального кодекса поддержания чистоты мысли-слова-дела. На земле Афганистана она впитала в себя местные обычаи и поверья, которые еще больше сблизили ее с зороастризмом Средней Азии, и в таком виде она пришла в Кашгар. Гурджиев в своей книге “Встречи с замечательными людьми” описывает одного из мистиков этой школы, который указал ему путь из Кабула к истокам Инда в духовное братство.

Старинные дома Кашгара

В старом Кашгаре сохранились неповторимой красоты улочки с деревянными домами, украшенными наличниками и резными балконами. Архитектура этих домов чисто афганская, раньше такими были старые улицы Кабула. Но после бомбежек афганской столицы, они были полностью уничтожены. Сейчас сами афганцы и многочисленные западные туристы едут любоваться афганской архитектурой в Кашгар.

Кашгар. Улица мастеров

Старые улочки Кашгара обладают необыкновенной притягательностью, по ним можно гулять часами. Здесь все как было многие века назад, мастера, сидя на улице, изготавливают сосуды и огромные блюда из меди и бронзы. Тут же искусные чеканщики покрывают их прекрасной инкрустацией и чеканкой. На деревянных резных балконах и верандах сидят степенные седобородые старцы в длинных, стеганных халатах и чалмах и неторопливо пьют гранатовый сок. Свежевыжатый гранатовый сок любимый напиток жителей Кашгара, он здесь даже более популярен, чем традиционный зеленый чай. Шагаешь по старым улочкам и не понимаешь, где ты, то ли в средневековой Бухаре, то ли в современном Китае. По узеньким улицам едут деревянные повозки, запряженные осликами. У многих домов, на улице стоят огромные деревянные кровати, днем на них расстилают ковры, хозяева и гости сидят и пьют гранатовый сок или зеленый чай, а по ночам, хозяева домов сами спят на них, закрывшись сверху горою ватных одеял. Когда идешь ранним утром по старым улочкам, видишь, как много людей спит прямо на свежем воздухе. И это отнюдь не те, у кого нет дома. Это вполне обеспеченные люди, которые нередко владеют целым деревянным домом. По нашим современным представлениям, полная дикость выставить кровать на улицу и спать у дороги, когда у тебя есть вполне приличный, красивый дом. А вдруг кто ночью нападет на спящего, нанесет увечья, отберет ключи, ограбит дом? Но, местных жителей, спящих под открытым небом, это ничуть не волнует, у них совсем другой менталитет. В заповедях предков сказано, что нужно спать под открытым небом, чтобы любоваться звездами и думать о величии Творца. Вот и идут кашгарцы спать на свежий воздух, хотя ночи там совсем не жаркие, ведь близко снежные горы.

Кашгар. Музей

Говорят, потрясающее зрелище в Кашгаре – это воскресный базар. Сами мы его не видели, так как попали в Кашгар среди недели, а ждать воскресенья не было времени. На воскресный базар приходят горцы и приезжают жители соседних стран – Афганистана и Пакистана. На базаре и сегодня можно купить такую диковинку, которая цивилизованному человеку просто не снилась, например, шапку из снежного барса или, если повезет, целую шкуру тигра. Не говоря уже о коврах, ножах, саблях, ярких тканях, шелках, халатах и тюбетейках. Но базар, это не только место торговли, на Востоке – это место встреч и общения. Именно на базар приходят загадочные кашгарские дервиши, сидят в чайханах, неторопливо пьют гранатовый сок, перебирая четки, и рассказывают собравшимся о Небесном возлюбленном. Ведь по представлению дервишей, Бог есть любовь, именно ею движется мироздание. На кашгарском базаре можно стать свидетелем чуда, что иногда показывают дервиши людям.
Но есть и другой Кашгар, с высокими небоскребами, магазинами и банками, с неоновой рекламой и широкими автострадами, с огромной статуей Мао на центральной площади. Там, в основном, одни китайцы и уже не встретишь седобородых старцев в длинных халатах. Эти два Кашгара существуют как бы в параллельных мирах, почти не соприкасаясь и мало пересекаясь друг с другом, во всяком случае, пока. Потом, кто знает, все так быстро меняется вокруг, особенно в Китае.

Горы Памира

В Кашгаре мы взяли двухдневную экскурсию в горы Памира. Выехали из города очень быстро и вскоре вдоль дороги потянулись арыки, пирамидальные тополя и одноэтажные дома-мазанки. Вдруг на горизонте внезапно возникли высокие, снежные горы. Мы стали набирать высоту, проезжая, яркие киргизские юрты и мирно пасущиеся стада.
Горы становятся все выше и выше, мы проехали необычайной красоты озеро, окруженное серо-зелеными горами. Издали, такое впечатление, будто все горы просто засыпаны серым песком, но ближе понимаешь, что это такая горная порода. В этом месте любят останавливаться туристы и фотографироваться на фоне озера и гор, вдоль дороги стоит много джипов и туристических автобусов. Мы же едем на обыкновенном такси, дорога в горах настолько хорошая, что не веришь, что поднимаешься на перевалы высотой под 4 тысячи метров. Через некоторое время начинается подъем на перевал, и мы проезжаем вблизи прекрасного семитысячника Музтаг-Ата, выходим сфотографировать белоснежные, искрящиеся на солнце ледники. Кажется, рукой подать – и ты на вершине, если сумеешь долететь. Водитель такси, высокий и спокойный уйгур тем временем дает нам сухой творог, сделанный из молока яка, советует пожевать, чтобы не было горной болезни и сам засовывает себе за щеку огромный, похожий на гальку кусок. Проезжаем высокогорное озеро Кара Куль (3060 м), лазурно синее озеро словно налито в чашу между высоких, снежных гор. Останавливаемся на полчаса, ой, как тут холодно и ветрено. Вокруг озера те же киргизские юрты, но пасутся уже не лошади, а яки. Движемся дальше и вскоре видим указатель “Таджикский автономный округ”, до границы с Таджикистаном здесь всего 14 км. Вскоре въезжаем в долину, появляются таджикские селения и множество старых мазаров. Именно ради мазаров мы и поехали сюда, на Памир.

Памир. Голубое озеро

Мазар – это культовое сооружение над могилой мусульманского святого. Каждый мазар имеет свою историю и при нем иногда живет халифа, который читает молитвы для паломников. Дело в том, что хоть Памир и считается землей, где исповедуют ислам, но здесь нет мечетей. Главной святыней во все времена на Памире был мазар, именно к мазарам шли люди для молитвы, чтобы пообщаться с Богом, почтить память предков. С мазарами на Памире всегда связано некое ритуальное действо. Начинается оно с зиарата – паломничества к святыне мазара, причем весь путь желательно пройти пешком. Когда паломник приходит на мазар, он проводит омовение в специальном помещении – зиарат-хоне. На следующий день паломники собираются все вместе у мазара и вместе со смотрителем мазара – халифа, читают молитвы. Затем режут барана (жертва мазару), готовят его и угощают всех присутствующих, затем жертвуют деньги халифе с просьбой помолиться о них, если есть дервиши, то жертвуют деньги им. Если нет никого, то деньги все равно оставляют в мазаре. Нуждающийся может их взять после, но по памирскому обычаю должен помолиться за дарителя, имя которого указано в записке. Затем паломники берут в дорогу камни или глину с мазара, если есть источник, то набирают воды из него, и возвращаются домой, уверенные, что их молитва будет услышана и святой им воздаст по своему милосердию. Самой почитаемой смертью у жителя Памира считается смерть в паломничестве на мазар, поэтому старики особо усердно совершают эти паломничества. Жители Памира знают о Заратустре. Они говорят так: “До Насыр Хусрава, который ввел поклонение мазарам, у нас была вера Зардушта, этот великий человек тоже родился на нашем Памире. Это вера огнепоклонников. Они делали Бога из трав, а потом его сжигали, катили огненные колеса в пропасти, прыгали через костры на своих праздниках и думали, что огонь все очищает, и даже душу, поэтому сжигали своих умерших” (из книги И.Горненский. Тайны Памира.М.: Вече.2002).

Музтаг-Ата

Увы, в первые мазары, что находились вблизи от селения, нас так и не пустили местные жители. Но мы посетили много других мазаров, одиноко стоящих на возвышенностях. А самое главное, уже в Ташкургане – столице Таджикского АО Китая мы узнали, что самым большим мазаром Памира считается гора-мазар Музтаг-Ата (7549 м), белоснежным пиком которой мы любовались на перевале. В легендах, как таджиков, так и киргизов, говорится, что это огромная гора-мазар, где похоронены прародители человечества и великие пророки, всего 72 святых. Не это ли самое место, прародину человечества на Памире искал всю свою жизнь известный русский космист Николай Федоров, скромный московский библиотекарь, совершивший в весьма преклонном возрасте свое паломничество в Ашхабад и на Памир. В любом случае, Музтаг-Ата оставляет неизгладимое впечатление, своей мощью и величием, нетронутой белизною снега. Но в мазар этой великой горы мы конечно не попали. Мы посещали старые, глинобитные мазары, стоящие на возвышенностях вдоль дороги. Как выглядит мазар изнутри? Обычно гробница святого выложена из кирпичей, покрытых цементом и побелена известью. Она прямоугольная, длиною около трех метров.

Мазары на фоне гор

По бокам стоят бронзовые светильники. В посещаемых мазарах гробница покрыта белой кисевой – покрывалом. В некоторых, старых мазарах сохранились фрагменты росписи на стенах. Особо интересные мазары находятся около Ташкургана, это самый почитаемый здесь мазар Шамбаба и несколько более мелких мазаров, окружающих его. Мазар Шамбаба – это целый мавзолей, чем-то схожий в своей архитектуре с Шахи-Зиндой в Самарканде. Увы, мазар Шамбаба был закрыт на замок, и внутрь мы не вошли. Зато осмотрели окружающие его малые мазары, они пятистенные, с пятиярусным потолком, украшенным резьбой. Гробница обложена керамикой, а на верху керамическая птица – орел. Когда мы подошли спереди, то оказалось, что у птицы две головы. Головы посажены близко друг к другу, разделение идет по шее. Значит, и у древних народов Памира был в обиходе символ двуглавого орла. Интересно, что он у них обозначал?

Старый мазар

Роспись и гробница мазара

Сам Ташкурган оказался небольшим, но очень уютным городком, расположенным на высоте 3090 м в окружении снежных вершин. В городе всего одна улица с аккуратными одно и двухэтажными домиками, утопающими в зелени высоких пирамидальных тополей. Ташкурган в переводе с таджикского означает “каменный город”, назван он так из-за огромной крепости, возвышающейся на горе. Крепость построена более трех тысячелетий назад, китайцы захватили ее в 1 веке до н.э. При династии Хань эта земля называлась королевством Пули, его влияние распространялось на большую часть Памира, Туркестана и часть современного Пакистана. Раскопки на территории крепости начались в 1895 году и сейчас она признана одним из важнейших археологических памятников Памира. Сохранились документальные свидетельства, что Александр Македонский останавливался в этой крепости. Она описана и в путевых заметках Марко Поло. В крепости мы были единственными посетителями, при входе нам сказали, что фотографировать внутри строго запрещено. И мальчик-охранник строго следил за нами, шагая по пятам, недовольный тем, что мы отказались от его услуг гида.
В Ташкургане живет много пакистанцев, так как до границы с Пакистаном здесь не более 20 км, в ясную погоду из крепости видна любимая альпинистами всего мира, знаменитая вершина К-2. Мы разместились в отеле с роскошной, почти королевской обстановкой, бархатные портьеры, резная деревянная мебель, шикарные ковры на полу, большие китайские вазы с цветами в углу. Хозяева отеля пакистанцы с большим радушием встретили нас, спросили, не в Пакистан ли мы едем, совершать восхождения на знаменитые вершины. Хотя вид у нас был явно не спортивный, возможно они решили так, увидев наши большие рюкзаки. Разместившись в отеле, мы пошли гулять по городу.

Ташкурган. Старая крепость

Городок очень маленький, всю главную улицу можно пройти за 20 минут и вновь окажешься у крепости. Перпендикулярно главной улице идет базар, место встреч и отдыха горожан. Здесь мы смогли по достоинству оценить, сколь грациозны местные женщины в своих длинных, приталенных платьях-накидках и высоких круглых шапочках-тюбетейках. Черные круглые шапочки, сплошь покрыты вышивкой крестом. Причем каждая женщина носит свою, самой ею вышитую шапочку. Как тут не восхититься умением здешних мастериц. Некоторые женщины, поверх шапочки-тюбетейки носят белую ажурную вуаль. Как грациозны и величественны они в своих национальных одеждах, которые носили их предки, и будут носить их дети. Пакистанские женщины одеты в традиционные костюмы-пенджаби, покрытые богатой вышивкой. В Ташкургане не так много китайцев, поэтому современность почти не портит древний колорит этого города. Если спуститься дальше за крепость, то там начинаются пойменные луга, покрытые сочной, зеленой травой. Это излюбленные земли киргизов-кочевников, здесь они обосновываются на лето, ставят свои белые юрты с синим орнаментом, пасут лошадей и овец на тучных пастбищах. У нас было время насладиться и этой идиллией, посидеть на берегу ручья, текущего между юрт, посмотреть на мирно пасущиеся стада.
Утром следующего дня мы уезжали из Ташкургана. Был выходной день. На прощание решили посетить мазары на окраине города. Не успели подняться на высокий холм, чтобы осмотреть все величественные горы вокруг, как из динамиков местного стадиона зазвучал бравурный китайский марш, ощущения как утром 1 мая в советские времена. То же самое было и в Китайском Тибете, когда, находясь на молебне в храме, звуки молитвы заглушала такая же маршевая мелодия. Таким способом китайцы пытаются насадить свою идеологию и образ жизни малым народностям, которые хоть и входят в состав Китая, но никак не хотят поддаваться китайскому влиянию. Причем Памир более стоек в сохранении своих вековых традиций, как ходили местные жители в халатах и тюбетейках, так и ходят, в джинсы их не оденешь, как сидели в чайханах, так и сидят. Как поклонялись мазарам веками, так и будут поклоняться, здесь ни ислам, ни атеизм им не помеха. Слишком сильны корни, традиции и уважение к предкам. От себя могу добавить, если хотите увидеть Памир в его первозданной красоте – езжайте в Ташкурган, здесь хорошие дороги, шикарные отели, а главное – тихо, спокойно и безопасно.
Из Ташкургана мы вернулись тем же путем в Кашгар, дорога заняла около 8 часов. Проехали величественную вершину Музтаг-Ата, остановились на отдых на берегу озера Кара Куль, сходили на экскурсию в юрту, где сфотографировались в национальных киргизских костюмах. В горах нас застала гроза, небо потемнело, а на горизонте ярко высветилась двойная радуга, так мы и ехали навстречу радуге почти полчаса, пытаясь догнать эти небесные ворота. Горы Памира оставили неизгладимое впечатление, очень хочется вернуться туда, побродить в тишине, полюбоваться снежными пиками, вдохнуть аромат нетронутых трав и цветов.

Хотан

Из Кашгара наш путь лежал в другой знаменитый в древности оазис Великого Шелкового пути – Хотан. Дорога проходит вдоль хребта Каракорум по краю пустыни Такла-Макан. Это самая большая пустыня в Китае, даже птицы не в состоянии были пролететь ее всю и нередко падали замертво. В древности караванный путь огибал пустыню, именно по этой древней дороге мы и ехали в Хотан. Обратно из Хотана возвращались по новой, современной автостраде, проложенной через самое сердце пустыни, но об этом после. Такла-Макан – это пустыня с движущимися песками, поэтому дорогу нередко заметает, кругом пески с небольшими колючими кустарниками на гребнях холмов, в одном месте видели как ветер-суховей закрутил песчаный столб, который передвигался подобно небольшому смерчу. На улице бушевал ветер, в автобусе с кондиционером было очень комфортно, даже не чувствовалось, что едешь по краю пустыни, если бы не пейзаж за окном.

Старая башня. Хотан

Проехали город Яркенд, описанный в книге “Алтай-Гималаи”. Если раньше этот город-оазис мог сравниться по своей величине с Хотаном, то сейчас - это маленький, заштатный городок. Былое величие Яркенда как административного центра, кануло в лету, он оказался в стороне от современных магистралей. Проехали мимо местечка Гум. По легенде в Гуме некогда была большая буддийская пагода, сейчас от нее остались лишь развалины фундамента. В письмах Е.И.Рерих и книгах Агни-йоги мы нередко встречаем следующую фразу: “Это так же верно, как то, что под камнем Гума лежит древнее пророчество”. Все почему-то ассоциируют ее с монастырем Гум в Сиккиме и считают, что пророчество находится именно там. Но если внимательно почитать “Алтай-Гималаи” и “По тропам Срединной Азии”, то станет ясно, что все главные святыни древнего буддизма нужно искать именно в оазисах Великого Шелкового пути, что подтверждает открытие пещер в Дуньхуане о которых речь пойдет ниже.
Добрались до Хотана. Хотан, некогда процветающий оазис, ныне существенно уступает по своей численности населения Кашгару и Урумчи, но вместе с тем не потерял своего древнего обаяния. Также как Кашгар, Хотан можно поделить на старый и новый город, но если в Кашгаре два мира существуют почти независимо друг от друга, то в Хотане они слились воедино. Повозки с осликами мирно везут своих седоков по широким магистралям наряду с дорогими лимузинами. В центре города у огромной мечети, выполненной из стекла и бетона, сидят десятки башмачников со своими средневековыми приспособлениями по латанию старой обуви. Они до блеска начищают ботинки, прошивают подошвы, закрепляют каблуки, а на стульях перед ними сидят отнюдь не седобородые старцы в стеганных халатах, а служащие банков в новеньких костюмах, китайские красавицы в мини юбках и туристы. В центре города огромная площадь с памятником освободителю-просветителю темных народов мусульманских провинций Китая, около памятника целое море цветов, аккуратно выставленных в форме красивых клумб. Каждый цветок посажен в свой, отдельный горшок. Смотрители клумбы аккуратно пробираются в центр, убирая горшки с засохшими цветами, заменяя их новыми. И это в городе на краю пустыни, который постоянно заметает песком. То, что городу постоянно приходится бороться с песком, мы убедились на примере своего отеля. Все стены, циферблат часов на стене и шторы были покрыты толстым слоем песка. Один раз мы и сами попали в песчаную бурю, когда пришлось пережидать это нашествие песка в магазине, так как на улице просто нечем стало дышать, даже при всем таком обилии зелени и цветов в городе. Вообще, Хотан произвел впечатление города, где администрация заботится о населении. В центре города построена огромная спортивная площадка со всевозможными, спортивными тренажерами, где бесплатно может заниматься любой желающий. Любопытно было наблюдать, как две довольно полные мусульманские женщины в длинных платьях и платках делали растяжку на одном из этих тренажеров, насколько счастливые у них были лица.
В Хотане огромный музей, он открыт совсем недавно в 2006 году, и считается лучшим музеем, где собрана самая большая коллекция экспонатов Великого Шелкового пути. В окрестностях Хотана много древних буддийских ступ и есть один древний зороастрийский город Йоткан, находки из которого, в основном предметы из глины в большом количестве представлены в музее. В книге Юрия Рериха “По тропам Срединной Азии” Йоткан описан так: “В домусульманский период истории Центральной Азии Хотан был населен иранцами, говорившими на диалекте, условно названном восточно-иранским. На расстоянии пяти милей к западу от современного города лежат развалины домусульманского города Йоткан. Сэр Аурел Стейн собрал там интересную коллекцию древних вещиц и монет. Непреодолимое препятствие для систематических археологических раскопок в том, что древний город частично покрыт современными постройками и мусульманским кладбищем, тревожить которые нельзя. Случающиеся временами оползни открывают взору терракотовые фигурки и массу древних монет, обычно попадающих в руки местных искателей сокровищ”. Вот так описал Йоткан Юрий Рерих в 1925 году. Каким он нам предстал сейчас?
Осмотрев развалины древнего буддийского города Меликават 1-2 века н.э., куда привозят множество китайских туристов, мы попросили водителя отвезти нас на Йоткан. Хорошо, что нам попался такой водитель, который знал о существовании этого древнего города и когда-то, много лет назад уже возил туда туристов. К Йоткану мы пытались подъехать то с одной стороны, то с другой, но везде дорога оказывалась размытой разлившимся арыком. После очередной неудачной попытки, посоветовавшись с местными, водитель оставил машину у одной из хижин. Снял обувь, засучил брюки и повел нас вперед по холодной воде арыка. Это было незабываемое путешествие, идешь босиком, ощущая ногами мягкую глину, почти по колено в холодной, проточной воде. Минут через пятнадцать он подвел нас к невысокому холмику, где одиноко пасся ослик, ткнул пальцем, сказав: “Йоткан”. Трудно было поверить, что этот небольшой холмик, окруженный со всех сторон водой и полями с кукурузой, и есть некогда великий, древний город Йоткан на Великом шелковом пути. Вокруг холма полузаболоченное место и с него берут землю на свои поля местные крестьяне. Вскоре мы стали свидетелями, как один из крестьянин стал варварским способом рушить остатки холма мотыгой, складывая плодородную землю в тележку и увозя ее на свой участок. Когда-то здесь был музей и даже продавались билеты на осмотр холма, но потом в Хотане появилось много других, более интересных достопримечательностей и туристов возить сюда перестали. Земли были отданы местным жителям под огороды. Увы, при таком положении дел, варварском уничтожении холма, это место уже через год-два прекратит свое существование, его будет совсем не найти. Так и канет в забвение некогда великий город иранцев Йоткан, о нем можно будет узнать только по находкам, выставленным в музее.

Чудесное дерево

Часовня у чудесного дерева

А местные жители, которые сейчас уничтожают древний холм, неужели они там ничего не находят? Конечно же, находят, но в основном старинные монеты, гораздо реже глиняные скульптуры. Когда мы возвращались к машине, то были окружены целой толпой местных, предлагавших нам купить старинные монеты, найденные в Йоткане. Конечно, хотелось оставить память об этом месте и купить старинную монету. Мужчина просил по 20 юаней за штуку, но готов был отдать всю связку в 10 монет за 100 юаней. Мы выбрали одну, самую красивую монету и довольные своей покупкой, показали ее водителю. Он возмутился наглостью торговцев, сказав, что красная цена одной монеты 2 юаня, пошел сам и взял для нас еще 4 монеты в нагрузку к той, что мы уже купили. Таким образом, у каждого осталось по монете на память о древнем Йоткане. Монета по форме ничем не отличается от китайской, круглая с квадратным отверстием по центру, но надписи на ней выполнены не на китайском, а на древнем языке кхарошти, который был распространен в Восточном Иране, Афганистане и Северо-Западной Индии. По традиции феншуй, чем более древняя китайская монета, тем большей силой она обладает. А здесь, не просто китайская монета, а монета из древнего города, вот какой подарок преподнес нам Йоткан.
После Йоткана водитель предложил посетить нам еще одно интересное место, на наш вопрос: “Что там?” Он ответил крайне лаконично: “Увидите”. И то, что мы увидели, было в самом деле замечательно, это музей одного реликтового дерева. Мы так и не определили, к какому семейству относится это дерево, по листьям похоже на фикус, по плодам на грецкий орех. Оно огромных размеров, ствол подпирает множество подпорок, специальная лесенка ведет на смотровую площадку, где по кругу можно обойти дерево. Табличка гласит, что его возраст более 1300 лет. Впервые дерево обнаружил в 628 году буддийский монах, шедший из Индии в Лоян. Около Хотана его настигла песчаная буря, его лошадь пала. Сам монах, обессиленный нашел себе убежище в ветвях огромного дерева. Он съел его зеленые, круглые, чем-то напоминающие грецкий орех плоды и сразу почувствовал прилив сил и бодрости. Монах пришел в Хотан и рассказал местным жителям о чудо-дереве. С тех пор люди стали собирать его плоды и засадили целые плантации этим деревом. Из его древесины делают всевозможные поделки, а также домашнюю утварь: чашки, ложки, блюда. Считается, что его древесина обладает сильным дезинфицирующим свойством и убивает всех вредных микробов. Из плодов и листьев готовят всевозможные лекарства и тонизирующие отвары. При музее есть магазин, где все это можно купить. Очень оригинально оформлена дорога к музею, на протяжении 5 км она покрыта арками, по которым вьется виноград. В жару приятно гулять по этому зеленому коридору, где всегда прохладно и свежий воздух. Вокруг много кафе и ресторанчиков, расставивших свои столы и стулья под этим зеленым навесом.

Дуньхуан

В Хотане пришлось задуматься, как ехать дальше. Мы были полны решимости продолжать следовать по Великому Шелковому пути вдоль южной оконечности пустыни Такла-Макан по границе с хребтом Кунь Лунь, и таким образом, добраться до следующего оазиса Дуньхуан. Это очень интересный, малоисследованный маршрут, проходящий по границе с Тибетом, ведь Кунь Лунь как раз и отделяет тибетское нагорье от Китая. Но на автовокзале нам сказали, что эта дорога займет минимум 3-4 дня, дороги вдоль Кунь Луня крайне плохие, их постоянно заметает песком, так что, поразмыслив, мы решили возвращаться в Урумчи, а оттуда ехать в Дуньхуан, все это заняло у нас 1,5 дня. Дорога из Хотана до Урумчи проходит через самое сердце пустыни Такла-Макан. Почти 16 часов она идет по абсолютной пустыне, вокруг одни пески. Но дорога просто супер, новый ровный асфальт, через каждые 500 метров аккуратные маленькие домики смотрителей за дорогой, около которых неизменная емкость с водой и колодец, так что от жажды в пустыне тебе умереть просто не дадут. В обязанности каждого смотрителя входит обслуживать свой участок дороги, очищать его от песка, обеспечивать водой, а в случае необходимости и топливом, проезжающие по трассе машины и автобусы. Каждый домик имеет свой порядковый номер, последний, что я запомнила, был 3020, ведь расстояние от Хотана до Урумчи почти 1500 км. Кто же обслуживает дорогу и живет в домиках в полном одиночестве, без семьи и близких, без общения с друзьями и развлечений. Нет, это не последователи Лао-дзы, стремящиеся к уединенной медитации в пустыне. Все гораздо прозаичнее и печальней, это бедолаги из исправительно-трудовых лагерей. Ведь в Китае до сих пор жесткие нравы, три раза опоздал на работу на 5 минут, попадаешь на год на исправительные работы. А быть смотрителем за дорогой в пустыне гораздо лучше, чем строить дорогу в Тибете, так что это просто райское место для таких несчастных. В дальнейшем, китайское правительство планирует построить оросительные каналы около каждого из этих домов и через 5-10 лет превратить пустыню Такла-Макан в цветущий сад. Глядя на темпы, с каким развивается Китай, думаю, им это без сомнения удастся.

Старый Дуньхуан

В Урумчи мы сменили автобус, немного погуляли по городу и через 3 часа выехали в Дуньхуан. Эта дорога не очень запомнилась, так как она проходит вдоль серых, скалистых гор и полупустыни, где изредка увидишь верблюдов. Рано утром мы были в Дуньхуане, водитель высадил нас на окраине города, так как автобус шел дальше. Дуньхуан производит впечатление очень чистого, ухоженного, красивого города. “Еще бы ему не быть таким” – говорят китайцы, - “ведь это самый посещаемый туристами город в Северном Китае”. Здесь масса достопримечательностей, входные билеты на которые одни из самых дорогих в Китае. Вся индустрия города работает почти исключительно на туристов, есть свой аэропорт, сейчас строят новый ж/д вокзал около главной достопримечательности – древних пещер Могао. В городе много хороших, фешенебельных отелей, так что предложение сильно превосходит спрос. Нас поселили в трехзвездочном отеле со скидкой 50%, объяснив, что главное, чтобы отель не простаивал. Что ж, мы не были против, Дуньхуан – хорошее место для отдыха.

Пустыня Гоби

В первый же день мы поехали на экскурсию, смотреть уникальный оазис в пустыне Гоби. Вплотную к Дуньхуану подступают высокие барханы пустыни Гоби, так незаметно для себя мы перенеслись из одной великой пустыни в другую. Оазис называется “гора Миншашань и озеро полумесяца”. Название Миншашань переводится с китайского как “гора поющего песка”. На самом деле, это вовсе не гора, а огромная песчаная дюна, которая протянулась на 40 км с востока на запад и на 20 км с севера на юг. Средняя высота дюны 200-300 м, а в отдельных местах более 1000 м. Говорят, что если оказаться на вершине дюны в ветреный день, то слышен звук, напоминающий пение флейты. Когда наверху одновременно собирается много народа, звук начинает походить на раскаты грома. Ученые не пришли пока к единому мнению, что вызывает столь необычный феномен. Кто-то считает, что в песке много кварца, который при сжатии дает такой эффект, другие полагают, что песок поет в результате резонанса. Входной билет на оазис не дешевый, он стоит 120 юаней. Дальше обдираловка продолжается, тебе настойчиво предлагают взять на прокат оранжевые сапоги-бахилы длиною до колена, нарукавники, чтобы солнце не обожгло руки и косынки. Мы ограничились бахилами за 20 юаней, хотя по ходу выяснилось, что песок уже не такой горячий, и мы могли бы обойтись и без них. Но картина потрясающая, сотни туристов в оранжевых сапогах шагают по склонам и пескам барханов. На три самые высокие дюны проложены деревянные лестницы, но за подъем по ним просят тоже немало – по 50 юаней. Поэтому мы ограничились невысокими подъемами по склонам более маленьких дюн и просто полежали на теплом песке.

Оазис в пустыне Гоби

Вообще, место просто уникально, по центру высоких песчаных дюн находится озеро в форме полумесяца, а на берегу его красивая пагода XVIII века. Небольшой участок вокруг озера – зеленый оазис в центре пустыни. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему песок с дюн и находящейся неподалеку пустыни Гоби не засыпал водоем. Объясняют это тем, что озеро питается бьющим из-под земли ключом.

Символ Шелкового пути

Мы видели этот ключ, даже испили его чистой воды, но устоять перед натиском пустыни он просто не состоянии. По легенде, здесь в древние времена был дворец даосских мудрецов, они то и создали это озеро, таким, что его никогда не засыпает песком. Сам дворец погребен под одной из дюн и именно он порождает эти необычные звуки. Что ж, может в этой легенде есть и доля правды, но место, в самом деле, очень необычное.
Утром следующего дня мы поехали осматривать пещеры Могао. Эти древние пещеры с буддийскими росписями включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и сюда устремляются сотни туристов со всех концов мира. В основном идут китайские группы, нас же, всех иностранцев объединили в одну группу и дали англоязычного гида. Группа оказалась сборной: 6 французов, 3 испанцев, 2 швейцарцев, 4 русских и одна женщина из Гонконга. Гид рассказывала по-английски, и ждала, когда каждый переведет своей группе, мы дублировали ее на русском, французском и испанском.

Ворота к пещерам Могао

Женщина из Гонконга по образованию историк, специально прилетела в Дуньхуан, чтобы увидеть знаменитые пещеры, о которых так много читала. Посетить это место она мечтала долгих 15 лет. От нее мы узнали много интересного из истории пещер. Всего в комплексе Могао на сегодня обнаружено 490 пещер, из них доступны для посещения не более 60. Самая старая пещера датируется 370 годом н.э., строительство и украшение пещер велось с IV по XIV века. Потом о пещерах надолго забыли. Их вновь обнаружил летом 1900 года даосский монах Ван Юаньлу, который случайно наткнулся на пещеру, вход в которую был закрыт оползнем. Внутри пещеры он обнаружил более 50 тысяч древних документов: исторические и научные тексты, политические и военные договоры, буддийские сутры и другие религиозные тексты, написанные на китайском, тибетском и тюркском языках. В результате изучения документов возникло даже целое научное направление – дуньхуанские исследования, и они дали миру так много неожиданно нового. Именно среди этих документов был найден манускрипт с самым древним текстом зороастрийской молитвы Ашем Воху, а также священное писание, которое сейчас учеными всего мира называется “Сутры Иисуса”. Именно эти тексты, найденные в пещерах Могао вызывают сейчас наибольшее количество дискуссий, ведь они дают представление о древней религии Дуньхуана и Сианя, которая представляла собой синтез зороастризма и христианства, а на китайской земле вобрала в себя идеи буддизма и конфуцианства.

Дуньхуан. Вход в пещеры

Эта религия была названа Светоносной и учреждена китайским императором Тай-цзуном как официальная религия Сианя в 635 году, отсюда она распространилась в другие города-оазисы Великого Шелкового пути. Император Тай-цзы признал, что это учение “спасет все создания и принесет пользу человечеству. Дао Иисуса, способное противостоять мраку невежества и зла – Светоносная религия. Свет – вот высшая суть этого учения”. Мы видим, что новая религия базировалась на христианстве, но христианство это пришло в Китай из Ирана. Христианство появилось на территории современного Ирана спустя всего лишь несколько десятилетий после распятия Иисуса. Одна из легенд гласит о том, что сам Иисус написал письмо одному из персидских сатрапов и даже отправил в Персию своего ученика. Как бы то ни было, уже во II веке христианство прочно утвердилось в Иране и продолжало распространяться на восток. В 635 году, когда христианские миссионеры двинулись в Китай, Персия входила в состав Сассанидской империи, этого огромного воинственного государства, простиравшего свои владения от Ирака до Афганистана. Государственной религией был объявлен зороастризм, и вера огнепоклонников, основанная на борьбе между силами добра и зла, не могла не отразиться на формировании христианства в Персии. Отзвуки зороастризма, а особенно постулат – добрые мысли, слова и дела красной нитью проходит через священные и поучительные тексты иранских христиан. Эти рукописи, написанные на сирийском и иранском языках и понесли епископ Алебен и двадцать его помощников– священнослужителей из Ирана в Китай по Великому Шелковому пути. Условием китайского императора было то, что по приезду в Сиань монахи должны сразу перевести привезенные ими христианские тексты на китайский язык. Увы, привезенные епископом Алебеном рукописи (а также другие, написанные его учениками в последующие 150 лет) пояснения к священным текстам были безвозвратно утеряны, до нас дошли лишь свитки, содержащие переводы этих текстов на китайский. Алебен и его спутники, пришедшие в Китай были персидскими христианами-несторианами, которые считали, что Мария была матерью Иисуса-человека, а не Бога. Тексты, которые были найдены в пещерах Магао и названы “Сутры Иисуса”, не признает сегодня за христианские ни католическая, ни несторианская церковь. Ведь в этих текстах говорится о ловушках кармы и проповедуется ненасилие ко всем живым существам, это ведь чистой воды буддизм, а не христианство. Но не нам лезть в эти теологические споры. Самое важное, что Светоносная религия просуществовала как государственная религия Сианя более 100 лет, и после в Китае сохранились христианские общины. Не кто иной, как Марко Поло обнаружил в Китае следы раннего христианства, испытавшего сильное восточное влияние. Прибыв в XIII веке в Китай, итальянский путешественник записал в своих дневниках, что обнаружил там христианскую общину, которая сохраняла свою веру уже в течение семи веков.

Дуньхуан. Летящая апсара

Дуньхуан. Роспись в пещере

Утерянные сутры Иисуса изданы на русском языке в 2004 году издательством “Сфера”, и сейчас любой желающий, может прикоснуться к их самобытности, почувствовать их очарование. Ведь там содержатся известные библейские притчи, но изложены они немного по-другому, что позволяет взглянуть на них по-новому и окунуться в восточную мудрость Великого шелкового пути.
В заключение, приведу небольшой отрывок из Сутр Иисуса:

“Мессия сказал: “Была на свете гора, усыпанная драгоценностями, с лесами зелеными как нефрит, и с плодами подобными жемчугу, которые сверкали, освещая лес. Дивные и ароматные плоды могли утолить голод и жажду и исцелить от всякого недуга. Прослышал болящий и немощный человек об этой горе и стал тосковать и томиться денно и нощно по драгоценным плодам ее. Но гора была высока, дорога длинна, а он был слаб и увечен. Возмечтал он взойти на вершину, но мечта оставалась несбыточной. И вот попросил он близкого сродника своего, знающего и умелого, сделать лестницу и выдолбить ступени в горе. И стал поднимать сродник увечного по лестнице, как только мог, и сумел поднять его на гору, где болящий тотчас же исцелился. Многие из тех, кто страстно желают взойти на гору Духа, пребывают в смущении и тревоге. Они хотят вкусить подобные жемчугу плоды, что растут на горе покоя и блаженства, но вера и пыл их близки к истощению. Если доверятся они Благому духовному другу как своему близкому сроднику, а учению Светоносной религии как ступеням и лестнице, то пробудятся они и пойдут Путем, ведущим к вершине”.